Все нижеизложенное является моим личным мнением и никоим образом не может претендовать на истину в последней инстанции.
Итак "АНАЛИЗ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ"
Хорошая банная печь должна удовлетворять максимально широкий круг потребителей, от проф. парильщиков до любителей просто полежать-погреться, помыться, постирать и т. п.
Какие требования мы должны предъявить к такой печи, что для этого от нее нужно?
Основных требований всего четыре.
1. Иметь достаточную тепловую мощность и главное, широкий динамический диапазон регулирования этой мощности.
2. Иметь хороший теплоаккумулятор-парогенератор для создания необходимых режимов.
3. Иметь средства регулирования конвекции.
4. Отсутствие значительных поверхностей с температурой выше 150 градусов.
И это все, как ни странно. Можно добавить еще кучу разных дополнительных требований, например, размер топки, наличие регистра-теплообменника и тому подобное, но все это уже не имеет такого значения.
Рассмотрим подробно эти требования, что имеется в виду под каждым из них.
1. Что значит ДОСТАТОЧНАЯ тепловая мощность? Достаточная для чего? И тут нам пора переходить от качественных определений к количественным, к цифрам.
Пусть будет два простых варианта, достаточная для прогрева парилки и достаточная для прогрева парилки (до 50 градусов) и смежных помещений за разумное время. Будем считать, что летом (с 20 градусов) это время 30 минут, зимой (с -10) час. Кроме этого, несомненно, надо учитывать голый ли это сруб или это каркас (или вагонка, набитая на срубе).
Взяв за основу методику, приведенную тут http://www.forumhouse.ru/threads/127504/,
несложно оценить, какая должна быть мощность для прогрева наружней части сруба (вагонки).
Приведу примерные цифры для небольшой парилки, обитой вагонкой - только расход на нагрев (8 кубов, 22 кв. метра общая площадь - стены, пол, потолок) потребует примерно 4кВт. С учетом затрат на нагрев самой печи, каменки, воды, КПД, эту цифру нужно умножить на 2.5-3, итого 10-12 кВт.
Если парилка - голый сруб, эту цифру нужно умножить на 1.5, т. е. примерно 15-18 кВт.
Если же рассматривать прогрев и смежных помещений, то 10-12 надо умножать на 2, получая примерно 20-25 кВт. Если увеличить время, которое можно потратить на нагрев помещений, то ДОСТАТОЧНУЮ мощность можно уменьшить раза в полтора.
Производители часто приводят рекомендуемый размер парилки именно в кубах, что по сути не верно, поскольку основная затрата тепла идет на прогрев именно стен, а не воздуха. А площадь стен парилки (квадрат линейных размеров) не пропорциональна объему (куб линейных размеров). Это так, к слову, но из этого следует вывод ниже.
Для парилки большего размера мощность, приведенную выше, нужно увеличить в соответствии с поправочным коэффициентом (Объем парилки разделить на 8, полученное число возвести в квадрат и взять из результата кубический корень).
Теперь о динамическом диапазоне. Печь должна иметь возможность менять свою тепловую мощность в максимально широких пределах.
Приведу аналогию с автомобилем.
Пусть есть два автомобиля, один из которых может ездить со скоростями от 5 до 200 км/ч (динамический диапазон 1:40) и другой, ездящий от 20 до 40 км/ч (динамический диапазон 1:2). Понятно, что первый авто лучше, потому что позволяет делать все, что нужно мне как водителю, а второй плох: 20 км/ч для парковки много, а 40 для трассы мало.
Для печи достаточен диапазон 1:10, т. е. например она одинаково хорошо должна обеспечивать и 20 кВт, и 2 кВт. Это просто реализуется в электрических и газовых печах, а вот с дровяными намного сложнее.
Каким образом можно регулировать тепловую мощность?
Изменяя количество горючего в единицу времени, изменяя количество воздуха, или сбрасывая лишнее тепло в окружающую среду.
Для дровяной печи первый способ возможен, но работает в ограниченном диапазоне и главное довольно инерционен. Второй способ гораздо эффективнее, и вполне может обеспечить требуемое соотношение, но требует для своей реализации по-хорошему специальных конструкций заслонок, зольников и т. п.
Третий способ применим не к печи, а к бане в целом, когда например мы открываем двери на улицу и выстужаем парную.
Воздух можно прогреть значительно быстрее чем стены. Минимальное время, за которое зимой можно получить что-то подходящее просто зайти погреться - 1 час.
А почему производители используют именно кубы - это понятно, посчитать просто и быстро можно в уме. А попробуйте в уме также быстро прикинуть, сколько квадратных метров составляет суммарная площадь стен, пола и потолка в вашей парилке? Затраты на нагрев воздуха пропорциональны объему, но они относительно затрат на прогрев стен невелики.
Внизу приведена табличка, в которой указаны ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ значения достаточной мощности банной печи (кои никоим образом не могут быть... и далее по тексту) в зависимости от объема парилки и ее типа.
Парилки.JPG 118,57К 33 Количество загрузок
Буквально пару слов комментариев к приведенной выше табличке.
Как узнать тепловую мощность печи, если производитель не указывает ее в паспорте? Проще всего это можно сделать, залез с рулеткой в печку и посчитав ее объем. Мощность печи (имеется в виду обычная колосниковая) пропорциональна объему топки и примерно равна 0,5-0,6 х Vтопки в литрах. Насчет коэффициента пересчета хочу его оценку спросить у конструкторов печей, они наверняка могут его уточнить.
Соответственно печь с объемом топки в 30 литров имеет примерную мощность в 15-18 кВт.
Теперь о динамическом диапазоне. Почему он так важен? Смысл в том, чтобы иметь быстрый нагрев вначале и стабильные желаемые режимы (без перегрева) потом. Эксперименты (оценка проводилась по весу дров, сгорающих в единицу времени) с моей печкой показали, что реально достижим диапазон 1:4, в лучшем случае 1:5, что в общем несколько маловато. Именно поэтому не стоит брать печь по принципу "запас карман не тянет".
Вот пожалуй и все по первому пункту. Если что вспомню важного, дополню.
Сообщение изменено: NickB (21 Октябрь 2012 - 11:21 )