Одиним из важнейших компонентов русской бани является массивный источник низкотемпературного инфракрасного излучения (ИК). Как правило это большая кирпичная печь, но часто и стены сделанные из толстой древесины прогреваются на столько, что сами начинают отдавать тепло. Благодаря этому русскую баню можно много залпово проветривать, и даже когда воздух становится относительно прохладным, в ней все равно тепло и комфортно благодаря массивному ИК. Человек может лежать наслаждаясь лучистому теплу и в тоже время в относительно прохладном свежем воздухе. Температурные режимы парения легко восстанавливаются подачей воды на каменку.
Если мы попытаемся залпово проветрить суховоздушную сауну обшитую вагонкой и с железной печью, результатом будет значительное падение температуры, находиться в ней будет некомфортно, и быстро восстановить температуру будет не просто даже подачами воды.
Именно поэтому в русской бане с электрокаменкой и стенами из вагонки просто необходим массивный источник ИК излучения. Делать же стены из массивного дерева не резон из за ограниченной мощности электропечей и долгого времени прогрева.
Мое решение это потолок из керамической плитки (хорошо теплоизолированный сверху), прогреваемый конвекцией печи.
Я долго шел к этой идее, и в моей бане она оправдалась на все 100 процентов. Вот основные выводы из опыта использования керамического потолка:
На фото можно игнорировать экспериментальное отверстие в центре.
* В любых режимах без веника лежать в бане стало намного комфортней, нет необходимости повышать температуру в районе полкА до предельной, чтобы основательно прогреться. Т.е. сердце в конце не выскакивает, а прогрев лучше.
* Под потолком всегда больше жара, который эффективно конвертируется плиткой в мощный поток низкотемпературного ИК, поэтому удалось сделать полок ниже без потери качества пара.
* Плитка эффективно опускает среднюю температуру под потолком на 10-15 (и более когда речь идет о высоких температурах) градусов. Это позволяет легче прийти к температурам русской бани даже с по существу суховоздушными высокотемпературными печами. Жаро содержание пара при этом не страдает. Сейчас я парюсь при 60-65 где раньше было 75-80 градусов под потолком, на полке при этом все теже 60.
* Раньше при залповом проветривании в 2 минуты я мог получить падение температуры в 5 градусов, сейчас могу оставить дверь открытой на 5-10 минут, под потолком температура уменьшится лишь на 1-2 градуса.
* Эстетически керамический потолок вместе с деревянными стенами смотрится феноменально.
* Керамика очень эффективно греется конвекцией. Даже самая малая подача пара также стелится очень тонким горячим слоем по всему потолку. Поэтому он должен быть ровным по всей площади, и плитка не должна спускаться на стены. Исключение только стены над самой печкой, да и там нет большой необходимости, т.к. эффект будет только 10-15% от общего решения. Хотя конечно плитка за печкой и удобней и лучше.
* Образование конденсата на потолке не проблема. При достижении 60 градусов его практически нет совсем даже при подачах пара. Единственный способ получить капли если разогревать холодный массив именно паром а не только конвекцией.
Как сделать керамический потолок.
Керамический потолок в отличии от вагонки это капитальный элемент строительства и должен делаться на постоянно. При этом должно учитываться, что вагонка вокруг может меняться несколько раз в период жизни парной.
Основой для керамической плитки может быть гибкая цементная плита типа минерит (см Google).
Никаких плит с приставкой "гипсо" быть не должно. Они должны быть абсолютно нейтральны к влаге. Основа для минерита это деревянная обрешетка сделанная перпендикулярно основным балкам потолка, и точки касания с которыми теплоизолированы (даже немного пеноизолятора OK, т.к. там не ожидается высоких температур). В обычной жизни шаг обрешетки 40 см, но в этом случае я бы сделал 30 или даже чаще. Так же, если придется стыковать плиты там, где нет обрешетки (в местах между планок), я бы вставил перпендикилярные бруски, и стыковал только на дереве.
Обычно цементрая плита крепится к обрешетке саморезами с широкими шляпками с шагом 10-12 см. Но и тут я бы сделал вдвое чаще.
Цемент для плитки должен быть модифицирован чтобы не трескаться при нагревании/охлаждении. Это тоже качество для предотвращения трещин при малых подвижках пола.
Идеальный размер плитки 10х10 и меньше Стандартная плитка 30х30 смотрится хуже на малых площадях, потенциально создает большую непрерывную поверхность для конденсации капель, и ею труднее выводить неровности. Чем меньше плитка тем больше швов которые теоретически снимают напряжение при неравномерном расширении при нагревании. Нагретая затирка швов по началу может выделять запах, но со временем проблема уходит.
Я рекомендую любую темную керамическую плитку, светлая по определению хуже излучает ИК. Вначале я рассматривал толстый мрамор и керамогранит, но подержав в руках понял что чем тоньше плитка над головой тем комфортней. В принципе один слой цементной плиты и любая по толщине плитка это массив потолка 100 - 150 кг, как раз то что нужно, и резонно быстрый прогрев, и достаточная теплоаккумуляция. (У меня сделано 2 слоя цементной плиты, это крепче и в принципе греется нормально, но по функциональности я не пришел к выводу что это необходимо.)
Верх цементной плиты ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быт покрыт блестящей фольгой.
Плита будет одним из самых горячих элементов парилки, и блестящая поверхность коренным образом понизит потерю тепла посредством излучения. Я рекоммендую равномерно проклеить всю верхнюю поверхность плит алюминиевым скотчем. А так как это делается "на века", себе я бы проклеил второй раз перпендикулярно первому, но может это и лишнее.
Теперь как соединить потолок с пароизоляцией стен? Логично завершить деревянную обрешетку по всему периметру цементной плиты. До того как вешать плиту, я бы рекомендовал обшить периметр уголком из алюминия (можно сделать самому из метала в рулоне, либо купить чем обшивают крыши домов), чтобы часть уголка спускалась на стену, и часть уходила под плиту. Когда время вешать плиту, надо нанести под нее на алюминий силликоновый герметик. Когда время клеить фольгу пароизоляции, также на силликоновый герметик и закреплять алюминиевым скотчем. По опыту скотч местами отходит, хороший силликон никогда.
Сообщение изменено: edol (24 Ноябрь 2012 - 15:45 )