90 ответов в этой теме

[jaddd]

jaddd, как планируешь фильтровать воду в парилке или будешь менять?Я думаю не целесообразно менять при таком объеме купели.Как решил данный вопрос?Слив как будет организован?

Не решил. Варианта два. Или плавающий фильтр или замена, но не после каждого парения. Посмотрю. Тему пока не изучал более подробно, но монолитил без закладных элементов. Как печь закончу - буду думать над этим вопросом. Как решу - отпишусь.

[alexlun]

Дмитрий, хотелось бы услышать Ваше мнение по двум моментам:

1. А что если не закладывать в парную из газобетона утеплитель вовсе!? Если зашить парилку изнутри по пароизоляции доской толщиной 5 см. Массивная доска будет полезна и для кондиций, и с ее относительно небольшой толщиной прогреется быстрее газобетонной стены. А дальше, на сколько прогреется замерзшая стена за время процедур - вопрос уже "десятый". Можно толщину увеличить до 10 см.

2. Глядя на Ваш спор с Сергеем, у меня возникает желание в дополнение к трехслойной пароизоляции фольгой устроить окрасочную гидроизоляцию стен изнутри. Еще можно усилить паробарьер оштукатуриванием блока изнутри цем.песч. смесью с добавлением пенетрирующих присадок. Уж в этом случае можно полностью исключить попадание влаги в стену из газобетона. И пусть он промерзает без угрозы разрушения!

[pn2]

alexlun, вполне разумное мнение, но если красить, то зачем вообще фольга в пароизоляции, подобрать краску паронепроицаемую. я лично вообще сторонник финишного покрытия стен в парной с минимальной теплоёмкостью, напрмер пробкой термокок. Наиболее выигрышный вариант такой оттделки как раз кирпичная печь, обеспечивающая раномерную ИК "засветку" и мгновенное восстановление температуры стен, а также печи-кондиционеры, обеспечивающие автоматическое поддержание кондиций за счёт непрерывной генерации пара. 

Сообщение изменено: pn2 (11 Май 2014 - 10:10 )

[jaddd]

На мой взгляд отличный вариант. Я не могу его для себя осуществить так как не запланировал, а уже поздно по другому.
У меня стена 20 см, постоянное отопление и невозможность наружнего утепления.
Если бы делал сейчас, то парную делал бы из блока 400-500 см, доску 2 см(больше нет смысла для таких стен, 5 см надо если дальше минвата).
Мойку как и сейчас 20 см блок, наклеить эппс, сетку и поней плитку(так выиграешь 10-20 см толщины стены при лучшей теплоизоляции.
КО с внутренним утеплением 10 см минватой.
Мойку и КО можно тоже из блока на 400-500 см, внутри пароизолировать. Просто так стена толще будет.

[jaddd]

Понравились пару постов. Даю ссыль - может кого кроме меня заинтересует моечная-хамам:

http://www.forumhouse.ru/threads/38964/page-17#post-8930820

http://www.forumhouse.ru/threads/239580/

[Сэр Орвик]

Дима, привет. Я таки сделал в парной ЭППС, сетку и грэс (под печь - стяжка 2 см на толщину ЭППС и грес). Мастер у меня тщательный. Получилось весьма монолитно. И мастеру технология понравилась. Доволен, что снес стены, построил новые и увеличил парную. Больше всего доволен трапу и крану в парной. Решаем проблему стен и потолка:

1) Стены: пенобетон, ровно уложенный. Отсюда - затягивание клеем и покрытие ПАРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНОЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ. Концентрат РОЗОВОГО!!! цвета (я - пантер!) латвийского производства: без запаха, но с цветом. Далее хотел от внутреннего утепления отказаться, но у меня отопление - 2 раза в неделю. Не рискнул. Будет брус 5 см до фартука из греса, вата, фольга на крафте и блокхаус липовый.

2) Потолок: Сложнее все... Перекрыте делал по технологии Ютонг - тавровые бетоннные балки, спецблоки со сквозными отверстиями и стяжка сверху. Снизу (если из парной смотреть) - бетонные балки и пенобетонные блоки. Неоднородная фактурка. Приняли решение - затягивать клеем, вмазывать сетку и КРАСИТЬ РОЗОВОЙ ХРЕНЬЮ. Далее каркас, вата, блокхаус.

Боимся точки росы. По расчетам все красиво, но овраги, как известно, появятся.

В итоге - дорого, небыстро, но как-то спокойнее. От жидкого стекла отказался, так как через год силикат свои свойства утрачивает. Фотки позже в своей теме брошу. С уважением, Петрович.

Сообщение изменено: Сэр Орвик (01 Август 2014 - 17:41 )

[Oleg_K]

если розовая хрэнъ - пароизолятор, то утеплитель у тебя с обоих сторон "зажат". в случае утечки через фольгу нет возможности выхода пару, например, через чистый пеноблок... что не гут!

[Vian]

«розовая хрень» и фольга запирают влагу в вате?

пока очень долго читал – обогнали)))

[Сэр Орвик]

Вопросы и мне понятны. А Варианты ответов есть? Не делать пароизоляционную пленку? Не могилить вату фольгой снизу? Что думаете други?

[pn2]

Вопросы и мне понятны. А Варианты ответов есть? Не делать пароизоляционную пленку? Не могилить вату фольгой снизу? Что думаете други?

Использовать негигроскопичный термоизоляционный материал,  к примеру пеностекло или как у меня вспененный полиуретан с закрытой ячеистой структурой и по нему пробка термокок. 

[Vian]

или сложный каркас с вентиляцией между камнем и веирозащитой пирога каркаса (с улицы на улицу)

или на камень с промазкой фольгу а на нее толстый слой дерева (в т.ч. и как теплобарьер для «розовой хрени». лучше в 2 слоя, чтоб перекрытме будущих щелей убрать. такой конструктив внимательно сушить (хороший запас тепла и вентиляция–сохнет исключительно внутрь

[jaddd]

Согласен с Ваней и НикНиком. Мне правда не нравится вспененный полиуретан по экологичности, так как с ним не работал, но стоять он будет.

Больше всего понравился этот вариант:

на камень с промазкой фольгу а на нее толстый слой дерева (в т.ч. и как теплобарьер для «розовой хрени». лучше в 2 слоя, чтоб перекрытме будущих щелей убрать. такой конструктив внимательно сушить (хороший запас тепла и вентиляция–сохнет исключительно внутрь

У тебя само перекрытие является теплоизолятором или нет? Я вроде видел, что их делают в том числе и газобетонными. Тогда изнутри делаешь по варианту Ивана и все. Кроме того, если стяжка не лежит, то что мешает сделать теплоизоляцию поверх перекрытия. Слой дерева в 5 см будет достаточной теплоизоляцией на парение, а перекрытие, даже и бетонное, по теплотехническим свойствам близко к заполнению чердака глиной. Поэтому прогреваться будет чуть дольше, но схема однозначно рабочая.

1) Стены: пенобетон, ровно уложенный. Отсюда - затягивание клеем и покрытие ПАРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНОЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ. Концентрат РОЗОВОГО!!! цвета (я - пантер!) латвийского производства: без запаха, но с цветом. Далее хотел от внутреннего утепления отказаться, но у меня отопление - 2 раза в неделю. Не рискнул. Будет брус 5 см до фартука из греса, вата, фольга на крафте и блокхаус липовый.

Распиши с размерами полный пирог стены. Не понимаю почему ты хочешь утеплять стены парной. Эти стены от силы 10% теплопотерь будут, для твоих размеров. Если ты уменьшишь теплосопротивление в 2 раза(то есть откажешься от утеплителя), то это на теплопотери здания отыграется очень незначительно. К тому же мне казалось что у тебя стены 400 мм да еще и с наружным утеплением. Проясни ситуацию.

[Vian]

кстати от фольги при паронепроницаемом латаксе можно и отказаться..

[Сэр Орвик]

Други. Спасибо за участие и дельные вопросы и советы.

После обсуждения с мастером итог такой:

Для полной "изоляции" пенобетона выполняет следующие действия:

1) Пенобетон затягиваем клеем.

2) Делаем обрешетку брусом 50 мм.

3) На клей в обрешетку ставим вату.

4) ! Затягиваем вату и обрешетку клеем!

    Двойная изоляция пенобетона. Вата как утеплитель использована, так как стена из пенобетона 30 (не 40) с наружным утеплением ватой 5 см. Каркас нужен для крепления блокхауса.

5) По высохшему клею наносим розовую хрень.

6) Фольга на крафтумаге.

7) Обрешетка.

8) Блокхаус.

[Vian]

клей насколько паропроницаем? желательно не хуже газобетона, и то нарушаем правило о паропроницаемости: изнутри наружу она должна повышаться в невентилируемом пироге.. но учитывая что в первом паробарьере нарушения пароизоляции скорее всего будут иметь малые площади (в точке), то при паропроницаемости клея как у пенобетона наверное допустимое нарушение..

[Сэр Орвик]

Подумали примерно так же. Клей цементный на армирующей сетке имеет большую паронепроницаемость, чем пенобетон. Определено практическим путем. Именно так сам мой строитель делал свою парную. При хорошей сушке и вентиляции - год нет сырости и плесени. У меня вентиляция сделана хорошо. Вент короб идет вторым каналом к дымоходу (кирпичная кладка). Следовательно будет прогреваться дымоходом. Получаем термонасос с хорошей разницей давления, если устанавливать не выше 40 см от пола. Решетка вентиляции  - закрываемая 17Х17. Вентиляция регулируемая. Сушку обеспечу Оптимой - брал с запасом, для моего объема Малютки хватило бы. Плюс герметичный бак на 90 литров из нержавейки - тоже аккумулятор, плюс кирпичный дымоход (не щиток, но все же). Позже на фото покажу.

[jaddd]

Не очень понял из чего будет обрешетка и как она будет пароизолироваться.

В остальном вроде нормально. Хотя лично я для стены 30-ки с 5 см минваты снаружи, а это эквивалентно стене из пеноблока 45 см - вообще бы не делал никакого внутреннего утепления. Оно там очень мало что даст, отдалит кондиции в сторону суховоздушки да еще и добавит теоретического головняка с замачиванием минваты.

По теплотехнике стены 30 см и наружней 5 см минваты ДОСТАТОЧНО для бани. Внутренняя минвата там не нужна!!! Пароизоляцию делать надо на 5 с плюсом, это само собой.

[Сэр Орвик]

Не очень понял из чего будет обрешетка и как она будет пароизолироваться.

В остальном вроде нормально. Хотя лично я для стены 30-ки с 5 см минваты снаружи, а это эквивалентно стене из пеноблока 45 см - вообще бы не делал никакого внутреннего утепления. Оно там очень мало что даст, отдалит кондиции в сторону суховоздушки да еще и добавит теоретического головняка с замачиванием минваты.

По теплотехнике стены 30 см и наружней 5 см минваты ДОСТАТОЧНО для бани. Внутренняя минвата там не нужна!!! Пароизоляцию делать надо на 5 с плюсом, это само собой.

 

Дима. Обоснуй, почему в сторону суховоздушки?

Обрешетка № 2  набивается уже на затянутый клеем каркас с ватой с сеткой по клею (на каркас через клей). Вата прерасно садится на клей и дополнительно прихватывается гвоздями со шляпками (пластик - фасадная технология). Затем поверх затягивается клеем поверх каркаса с ватой. каркас  из соснового бруса.

Обрешетка, естественно. клеем не затягивается. Это же вентзазор для сушки блокхауса. Надеюсь, понятно объяснил.

[jaddd]

Дима. Обоснуй, почему в сторону суховоздушки? Обрешетка № 2 набивается уже на затянутый клеем каркас с ватой с сеткой по клею (на каркас через клей). Вата прерасно садится на клей и дополнительно прихватывается гвоздями со шляпками (пластик - фасадная технология). Затем поверх затягивается клеем поверх каркаса с ватой. каркас из соснового бруса. Обрешетка, естественно. клеем не затягивается. Это же вентзазор для сушки блокхауса. Надеюсь, понятно объяснил.

Все крайне просто, если набьешь блокхаус вплотную на блок, то получишь то, что блок станет дополнительным массивом древесины, так как теплотехнически они достаточно близки. То есть приблизишься к кондициям сруба.

Во вторых я сомневаюсь в надежности внутренней обрешетки. Она будет усыхать-разбухать и что там будет на стыке - большой вопрос.

В результате мне непонятно для чего минвата? Выигрыш по отоплению минимален, а риск загнивания обрешетки и/или мокрого утеплителя достаточно велик. Спрашивается, для чего все это? Я буду утеплять изнутри, но только потому что у меня тонкая стена без наружнего утепления. При твоих условиях я бы никакого утепления не делал. Нанес бы цементную штукатурку изнутри, затем на нее обмазочную парогидроизоляцию(или приклеил бы пленкой), затем на нее тонкие направляющие - 10-15 мм толщиной и на небольшие саморезы прикрепил бы к ним обшивку.

[Сэр Орвик]

Дима. Спасибо. Буду думать. Вчера я дедом стал. Внучку Надеждой нарекли.