115 ответов в этой теме

[jaddd]

Доброго всем дня.

Эта тема для тех кто выбирает себе кирпичную печь для бани и не знает как подойти к этому вопросу. Я предлагаю в теме свести информацию по параметрам выбора КП и ссылки на удачные конструкции. Прошу форумчан объединятся по данному направлению и дополнять собственной информацией и/или ссылками.

 

1. По каким параметрам выбирается кирпичная печь.

Мне больше всего понравилось определение найденной на стовемастере. Я думаю что это совместная наработка многих и многих печников(чтобы не было претензий по авторству). В ссылке про эти правила упоминают А.Шалагин и Е.Колчин.

 

Для семейной бани достаточно 8-10кг. закладки на 1м.куб. парной, 60-70% чугуна, 30-40% - камней. Лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 - 1/5 площади парной. Если нагреваемые стены печи в парной развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной - за вычетом площади основания печи.

 

Это самый лучший вариант. Но он предполагает дополнительное отопление моечно и КО. При этом КО - зимой, а моечной - круглый год. Поэтому достаточно оправдан компромисс вывода одной стены печи в моечную и КО, или только в моечную. Все зависит от требований и требовательности заказчика.

 

2. Проблемы трещинообразования кирпичной печи.

Самая полная подборка на данный момент мне встречалась в этой теме.  

 

3. Общие советы по кладке кирпичной печи.

Достаточно полный вариант советов по кладке мотивированной был тут.

 

4. Опыт самостоятельной кладки кирпичной печи.

Ниже даны ссылки на фотоотчеты самостоятельной кладки печей форумчанами:

Мотивированная печь Петра С.

Мотивированная печь Олежика

Мотивированная печь IDimAs'a

Мотивированная печь Галины

Мотивированная печь Dimmoh'a

Мотивированная пламенная печь jaddd'a

Банная печь Рамунаса - нет фотоотчета по кладке, но печь безусловно достойна внимания.

Банная печь Бацулина

 

5. Сушка кирпичной печи.

Советы о сушке тут.

 

6. Ремонт кирпичной печи.

Советы по ремонту печи тут.

 

 

Стандарт проектирования печей

 ГОСТ 2127-47 Печи отопительные теплоемкие. Нормативы проектирования.pdf   352,54К   36 Количество загрузок

 

Всю дальнейшую информацию я буду добавлять в этот первый пост. 

Сообщение изменено: jaddd (29 Октябрь 2015 - 14:32 )

[Snikers81]

Почему проще????

[jaddd]

Почему проще????

Потому что при перекрыше в три слоя первые два можно сделать не очень точно, то есть не заморачиваться на подгонку, швы и т.д. А уже третьим вывести начисто. Да и держаться крепче будет.

В 2 слоя это сделать сложнее. Как раз сегодня клал перекрышу. Можно в 2 слоя, но в три реально проще, если заморачиваться на то чтобы верхнее покрытие было хорошим.

[Snikers81]

Да в принципе и третий ряд можно не заморачиваться по подгонке, никто не узнает))))

[jaddd]

А это уже у кого как....

[Snikers81]

Ребят, подскажите как просушить протопками свежесложенную печь??? А то в инете столько советов...

[Snikers81]

Ребят, вопрос по трубе! Красный керамический пустотелый подойдёт, уже есть с наличии?

[jaddd]

Очень хороший вопрос, а что эти советы отличаются?

 

Я пользовался советами Валерия Самовича, сайт - http://www.srub-banya.com/

Ссылка на статью: 

http://www.srub-bany...ma=sushka-pechi

 

Вновь сложенную печь нельзя сразу же топить на полную мощность. Из-за большого количества влаги, содержащегося в кирпичах, в массиве печи могут возникнуть трещины, а также произойти сдвиг некоторых кирпичей в кладке.

Поэтому, новую печь, прежде всего, необходимо просушить. Сушка печи производится до того, как положена каменка.

Главный принцип просушки - постепенность.

Сушку желательно производить в два этапа. Первый этап - естественная сушка, Второй этап - принудительная сушка.

 

Естественная сушка.

 

Во время естественной сушки , которая длится 5 - 7 дней , открываются все задвижки и дверки, через которые происходит естественная циркуляция воздуха. Благодаря тяге, воздух, проходя через внутренности печи, забирает испаряющуюся влагу и выводит её через дымоход. При естественной сушке сохнут только поверхностные слои кладки.

Для повышения эффективности естественной сушки, можно поместить в топку включённую лампочку мощностью 200 Вт или разместить перед топочной дверкой тепловентилятор, направив струю тёплого воздуха в топку.

К сожалению, полностью просушить печь при помощи одной только естественной сушки невозможно. Поэтому, по её завершении, переходим ко второму этапу - принудительной сушке.

 

Принудительная сушка.

 

Принудительная сушка - это сушка сухими дровами, сгорающими в топке.

Топка делается один раз в сутки, мелко наколотыми поленьями (диаметр 3 - 4см). Поддувало приоткрыто, главная задвижка открыта наполовину. Дверки подачи вторичного воздуха закрыты.

После топки, когда дрова превратятся в угли, дверка поддувала прикрывается так чтобы оставалась щель примерно 1 см , главная задвижка прикрывается так, чтобы осталась щель 1 - 2 см для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха приоткрываются.

Спустя 4 - 6 часов после топки, полностью открываем дверки (кроме дверки каменки) и задвижки. Обращаю ваше внимание на то, что во время принудительной сушки печи дверка каменки постоянно закрыта.

Принудительная сушка длится 7 - 10 дней. В первый день сжигаем примерно 2кг дров, впоследствии, каждые два дня, увеличиваем количество сжигаемых дров на 1кг.

В холодное время года время принудительной сушки может увеличиться до 2 - 3 недель , однако количество дров, сжигаемых во время одного сеанса не должно превышать 7кг.

Критерием окончания просушки печи является отсутствие конденсата (капелек влаги) на дверках и главной задвижке, после того, как печь простоит 3 - 4 часа с закрытыми дверками и главной задвижкой.

По окончании просушки делаем контрольную топку.

Топим печь нормальными дровами, на полную мощность. Количество дров - примерно 20 кг.

После прогорания дров и образования углей, закрываем все дверки и главную задвижку.

В течение последующих 3-5 часов наблюдаем за внешней поверхностью печи на предмет образования трещин в швах, которые могут появляться из - за неправильной кладки или некачественных материалов.

Если трещин нет, или в некоторых местах появились нитевидные трещинки, то всё нормально и печь можно смело эксплуатировать.

Если появились трещины толщиной 2 - 3 мм , то значит, при кладке допущен брак и эти трещины нужно будет заделывать. Не спешите это делать сразу, поэксплуатируйте печь 3 - 6 месяцев. Пусть кирпичи «найдут своё место». А затем отремонтируйте эти места при помощи эластичного глинопесчаного раствора.

В заключение, хочу сказать следующее. Нитевидные трещинки для банной печи - это вполне нормальное явление. Банная печь работает в очень жёстких условиях. Например, зимой за несколько часов только внешняя поверхность нагревается от 1 - 5°С до 70 - 80°С. Я уж не говорю про внутренние перепады температур. Для подготовки каменки зимой нужно сжечь до 40кг дров, летом - до 30кг за одну топку (для обычной отопительной печи достаточно 10 - 15кг, да и перепады температур там гораздо меньше). Кладка печи подвергается очень интенсивному температурному расширению. Поэтому в некоторых теплонапряжённых местах после топки могут появляться нитевидные трещинки, и это не является признаком брака.

[jaddd]

Ребят, вопрос по трубе! Красный керамический пустотелый подойдёт, уже есть с наличии?

Только если труба гильзованная, то есть внутри есть нержавеющая или керамическая труба по которой идут газы. Тогда пустотелый, который в данном случае используется как облицовка - можно применять. Однако между гильзой и кирпичем обязательно должен быть утеплитель.

Но скажу из своего опыта - у меня труба с керамической гильзой, а я все равно купил цельный кирпич. При этом взял вибропрессованный на цементной, а не на керамической, основе. Потому что он долговечней. Трубу как и крышу хочется переделывать как можно реже, поэтому не стоит тут гнаться за дешевизной или упрощением работы - делай так чтобы на века. А пустотелый может долго не прожить. При этом снаружи я трубу обшил металлом.

[jaddd]

Статья про ремонт банной кирпичной печи, опять от Валерия Самовича - SamVal'a , сайт - http://www.srub-banya.com/

 

Ссылка на статью http://www.srub-bany...rt=remont-pechi

 

    Одним из важных достоинств кирпичной печи является её ремонтопригодность.

Конструкция печи должна быть такой чтобы во время ремонта, при минимальной разборке, можно было добраться до любой внутренней части печи. Кирпичная труба должна опираться на ту часть печи, которая не подвержена воздействию максимальных температур, и которая впоследствии ремонтироваться не будет. Это позволит разобрать часть печи для свободного доступа до любой внутренней части без вывешивания тяжёлой кирпичной трубы.

Печь гораздо легче отремонтировать, чем сделать заново. Поэтому, для обеспечения ремонтопригодности, хочу напомнить о том, что при приготовлении глинопесчаного раствора недопустимы различные добавки, которые упрочняют раствор.

Банная печь работает в очень тяжёлых режимах, поэтому в швах кладки возможно появление трещин. Наиболее вероятные места появления трещин:

1.      Противопожарная расшивка,

2.      Район топочной дверцы, 

3.      Район дверцы каменки.

 

Заделку (ремонт) трещин лучше всего выполнять через 12-15 месяцев эксплуатации. Время нужно для того, чтобы кирпичи в проблемных, теплонапряженных местах «нашли своё место».

 

Технология косметического ремонта печи.

 

Через день – два после топки (пока кладка еще теплая) плоским длинным металлическим предметом – стамеской, отвёрткой или чем-то подобным полностью удаляем ( выскребаем) раствор на глубину 3-5см. в тех местах, где идет трещина.

Струёй теплой воды вымываем пыль и остатки раствора.

Затем при помощи шпателя (пакета со срезанным уголком или другого приспособления) заполняем швы эластичным глинопесчаным раствором:

-обычная глина (не шамотная) – 1 часть,

-мелко просеянный (через сетку с ячейкой 2мм) песок - 1 - 1,5 части,

-мелко измельченная базальтовая вата - 1 часть,

-вода - добавляется в процессе перемешивания до консистенции жидкого творога.

 

Волоски базальтовой ваты армируют раствор, делают его пластичным.

Полностью, на всю глубину заполняем этим раствором подготовленный шов. Заполнять шов нужно так, чтобы раствор полностью заполнил все полости.

Заполнение швов можно сделать при помощи шпателя, но это очень медленно.

В качестве приспособления для заполнения швов можно использовать пакет из прочного полиэтилена. Лучше всего подойдут пакеты из-под молока. Они изготовлены из прочной (молочной) плёнки. В таком пакетике надрезается уголок, и раствор выдавливается через это отверстие прямо в щель. Таким способом строители иногда делают шпатлёвку внутренних углов.

Я использую приспособление, показанное на фото. Ёмкость, в которую закладывается раствор - это использованный пластиковый контейнер (картридж) от силиконового или акрилового герметика.

 

Последовательность действий:

1. Через отверстие выхода герметика длинным прутком выдавливаем поршень.

2. Очищаем контейнер от остатков герметика.

3. Закладываем внутрь глинопесчаный раствор.

4. Вставляем поршень.

5. Кончик носика срезается так, чтобы выходное отверстие было в диаметре примерно 10мм.

6. Накручиваем носик на контейнер и вставляем нашу конструкцию в монтажный пистолет.

7. Для заполнения швов вплотную подносим носик к подготовленному шву и, нажимая на курок пистолета, выдавливаем раствор.

Давление, с которым выдавливается раствор, обеспечивает плотное заполнение всех щелей.

При использовании этого приспособления необходимо подобрать такую консистенцию раствора, при которой он будет свободно выдавливаться через отверстие носика.

Так уж сложилось, что около года мне пришлось топить печь одной яблоней. Поэтому, из-за высокой теплоотдачи этих дров, в теплонапряженных местах появились трещины, достигавшие порой толщины 2 - 3мм.
Трещины были отремонтированы по приведенной выше технологии. С тех пор прошёл год, в тех местах которые были отремонтированы, трещины по-новому не появились.

[Snikers81]

Принял, а белый силикатный кирпич, он тоже уже есть а наличии???

[палеха]

Ребят, вопрос по трубе! Красный керамический пустотелый подойдёт, уже есть с наличии?

Запрещено ППБ. 

[палеха]

Принял, а белый силикатный кирпич, он тоже уже есть а наличии???

Только над кровлей.

[jaddd]

Белый силикатный полнотелый? Пустотелый это понятно, а полнотелого я в глаза не видел.
У тебя нормальных три варианта:керамический, шамотный или вибропрессованный цементный. И все полнотелые. Все остальное прослужит меньше. Насколько меньше - не знаю.

[Vian]

Силикатный пустотелый????? - никогда не видел.

[jaddd]

Я имел в виду силикатный утолщенный пустотелый. Самый распространенный вариант с двумя большими отверстиями. А вот с полнотелым - не сталкивался. Хотя гугл говорит что он существует)))

[dzzzex]

А вот с полнотелым - не сталкивался. Хотя гугл говорит что он существует)))

 

он есть. точнее был раньше-  точно могу сказать так как у брата моего дом был постороен!

[Snikers81]

Да все уже))))) пустотелый у меня керамический с тремя отверстиями, купил 400 штук красного, лучше подскажите где стекло по размерам на дверцу заказать, а то дверца без стекла и печь уже подтапливаю, поставил трубу асбестовую и через гофру на хомут!!!

[jaddd]

Там где продаются топочные дверки иногда под заказ могут привезти стекло.

[dzzzex]

лучше подскажите где стекло по размерам на дверцу заказать

 

вроде земеля мой..... белгород- я брал себе литье на пересечении богданки и мичурина- на 1 этаже многоэтажки- возле СТИНинструмент- спроси там

[Vian]

"С тремя отверстиями" это вроде и не совсем чтоб " пустотелый")))