Доброго дня всем форумчанам!
В связи с тем что вопросов по щиткам последнее время задается очень много, я решил сделать по ним отдельную тему.
Что такое щиток, или правильнее "отопительный щиток"?
По сути это кирпичная печь, только без топки. Топка у щитка отдельная, выносная, как правило металлическая. Вот основной разрез щитка.
Левый канал - опускной. В его верхней части находится хайло. Прямоугольное отверстие для ввода трубы от печи(выносной топки). Дым заходя в опускной канал опускается вниз, затем поворачивает и уходит вверх по правому подъемному каналу.
В верхней части каналы соединяются "летним ходом" или "прямым ходом". Соответственно в канале находится задвижка летнего хода(ЗЛХ), она же задвижка прямого хода. Служит она для того чтобы на этапе растопки пускать дым напрямую в дымоход, минуя каналы. Прогрев дымоход, нужно перекрыть задвижку и пустить дым в каналы. Тогда печь не будет поддымливать при растопке. Допускается вариант изготовления щитка без задвижки летнего хода, но в этом случае при растопке может не хватать тяги, для этого нужно вспомогательными методами прогреть дымоход. Как правило это сжигание бумаги в самой нижней части щитка. Бумага закладывается через прочистную дверку.
Модель щитка выполненная форумчанином Сергеем 5_6. Прорисовка модели BobSol'a. 
Щиток к МП.skp 166,24К
582 Количество загрузок
Модель взята <Битая ссылка>/threads/122871/page-2#post-3036956.
Преимущества щитка:
1. Утилизация тепла. Температура дымовых газов банной металлической печи как правило превышает 500 градусов. Это означает, что значительное количество энергии вылетает в трубу в прямом смысле этого слова. Однако это тепло благодаря щитку аккумулируется в кирпиче и используется в дальнейшем. Во-первых нагретый кирпич значительно улучшает просушку бани после процедур, а во-вторых достаточно большая нагретая кирпичная поверхность создает значительное количество ИК-излучения, которое хорошо прогревает человека в парной и помогает прогреть моечную.
2. Противопожарная безопасность. Металлические трубы из нержавеющей стали хорошо держат температуру ниже 400 градусов, однако температура дымовых газов от банной металлической печи превышает 500 градусов. В результате очень велик риск пожара из-за прогарания сэндвича, перегрева прилегающих деревянных поверхностей и т.п. После щитка температура не превышает 400 градусов, что существенно улучшает пожарную безопасность. К слову на щиток совсем необязательно ставить кирпичный дымоход. Хороший сэндвич на щитке - замечательное решение.
Нюансы модели:
1. Средняя часть выполнена из шамота - это нужно для того чтобы дымовые газы входя в хайло и ударяясь в стенку канала не перегревали его. На мой взгляд решение спорное. Однако не вызывает сомнений тот факт что защищать участок щитка куда ударяют дымовые газы надо. Точнее можно не защищать, но тогда там с большой вероятностью(зависит от интенсивности топки и прочих подобных факторов) появятся трещины. Они несмертельны и эксплуатировать щиток можно и с ними, но это не есть правильно. Т.е. для дачного варианта сойдет, а вот для нормального исполнения уже нет.
На данный момент существуют 4 основных варианта защиты:
а) сделать верхнюю часть из шамота.
б) защитить красный кирпич тонкой шамотной пластиной(лещадкой). Варианты исполнения разные, как правило лещадка утапливается в красный кирпич(он делается в этом месте уже, т.е. выпиливается).
в) защитить красный кирпич пластиной из нержавеющей стали и слоем базальтового картона под ней.
г) установить в этом месте большой регистр для нагрева воды. Вариант хороший, но регистр располагается высоковато, т.е. может не хватить высоты потолков для расположения бака и его придется ставить на чердаке. Кроме того регистр лучше сделать плоским и это не такая уж и простая задача.
2. "Зеркала".
В нижней части щитка имееются участки с уменьшенной толщиной стенки. Они называются зеркала и служат для ускорения прогрева парной и моечной. Так как их толщина меньше, то они прогреваются быстрее и сильнее остальных стенок печи и соответственно чуть быстрее выводят в готовность парную (на 5-30 минут). Их необходимость лично для меня спорна, но целесообразность их имеется. Вопрос только в том что если ставить обычный кирпич на ребро, то обнажается его пласть, которая как правило недекоративна. Если же пилить обычный кирпич и класть его на пласть половинками, то это увеличивает трудоемкость.
3. Ширина каналов и регистр.
Ширина подъемного канала должна быть такой же как и у дымохода, делать подъемный канал шире нецелесообразно и в большинстве случаев вредно. Опускной канал же можно расширить в случае если есть место и желание. Регистр вставляется в опускной канал. Низ регистра не должен быть выше подвертки, т.е. начала перегородки между каналами.
При этом для данной модели лучше выбрать что-то одно или расширять каналы или вставлять регистр. Потому что у печи может не хватить мощность прогреть все. В результате дым охладится до температуры менее 80 градусов. В результате образуется конденсат от дыма с весьма неприятными последствиями.
Основная причина подобной установки регистра и каналов следующая. В подъемном канале, чем дым горячее тем он интенсивнее течет вверх, соответственно вставляя в подъемный канал ядро холода(или теплоприемник) мы создаем условия, которые к тому же приводят к тому что горячий дым течет мимо нашего теплоприемника, а холодный дым не уходит в дымоход, что опять таки может привести к конденсату.
В опускном канале чем холоднее дым, тем интенсивнее он стремится вниз, то есть по направлению дым. В результате система самоуравновешивается, если мы в какой-то точке сильно охладим дым, он не задержится, а будет уходить вниз еще быстрее, а на его место придет другой более горячий дым. В результате отбор мощности значительно выше, а условия для образования конденсата значительно хуже.
4. Фурнитура щитка.
В нижней части щитка обязательно ставится прочистная дверка для очистки щитка от сажи и прогрева в случае необходимости. Обязательно ставится задвижка на дымоход. При этом желательно для данной задвижки воспользоваться нормами безопасности и сделать в ней отверстие или отрезать сегмент так чтобы часть дымохода(10-20%) не перекрывалась. Это нужно для того чтобы при случайном закрытии задвижки не угореть. Для кирпичной печи периодического нагрева это неактуально, там другие задачи. А вот для щитка к металлической печи это хорошее решение.
Задвижка летнего хода может располагаться не в перегородке, а в "потолке" опускного канала. Тогда над каналами делается общая дымовая камера(боров) куда выходит дым из подъемного канала и уходит в дымоход. Но в эту же камеру есть и прямой ход через "потолок" опускного канала. Подобную схему я применил на своей печи - фото. Идея не новая в том числе примененная у Петра С.
На мой взгляд такое расположение ЗЛХ лучше, так как позволяет располагать дымоход в любом месте над щитком, а не только над подъемным каналом. Также такое расположение позволяет сделать задвижку внутри щитка, без щели. Это не совсем функционально, зато гораздо красивее.
5. Мощность печи.
Данный щиток ориентирован на печи с дымоходами до 150 мм в диаметре, лучше до 130. Для дымоходов более 150 мм в диаметре надо модификация щитка с подъемным каналов в кирпич (140х270), а не в полкирпича(140х140) как тут.
6. Материалы для щитка.
Основной кирпич. Красный полнотелый керамический. Ни в коем случае не вибропрессованный, только полноценное запекание. Щелевой - на свой страх и риск, лично я категорически не рекомендую. Кладется на глиняно-песчаный раствор. Рецепты есть на форуме - подробнее пока не буду останавливаться. Кому надо - ищите в темах тех, кто самостоятельно клал печь. Почти все через это проходят, у меня в теме было. Существуют заводские варианты, но нужно понимать что это должна быть смесь без цемента, если пишут, что применить в течении 1-2 ч, значит вариант спорный. С моей точки зрения.
Шамотный кирпич кладется на мертель(глиняно-песчаный раствор из огнеупорной глины) или на обычный глиняно-песчаный раствор.
Дымоход и трубу можно и желательно класть на цементно-песчаный раствор.
7. Основные правила кладки схожи с правилами кладки печи. Поэтому смотреть ЗДЕСЬ.
8. Противопожарка.
Расстояния от дыма до дерева - 380 мм при условии защиты дерева негорючим материалом. То есть разделка(кирпичная стенка примыкающая к щитку) должна быть длиной в кирпич - 250 мм. Распушка по нормам тоже, но из кирпича так почти никто не делает - слишком уж громоздко. Самый лучший вариант - отлить распушку из бетона. Тогда можно сделать нужный отступ до дерева и снизу не будет больших проблем.
Распушка из кирпича выполняется утолщением стенки на 4 см на каждый ряд. Однако как правило стенку доводят до толщины 25 см и останавливаются. Это нарушение норм, однако подобная схема рабочая - можно рекомендовать. Но все же лучше при этом оставить зазор между кирпичной распушкой и деревом в 3-5 см и забить его базкартоном.
Подробнее про распушку и разделку смотрите в темах печников.
UPDATE: Перезалил файл модели
Щиток к МП.skp 166,24К
200 Количество загрузок
Сообщение изменено: jaddd (11 Июнь 2020 - 18:19 )
