30 ответов в этой теме

[Алексей Мартынов]

Добрый день, уважаемые форумчане!

 

Помогите разобраться с проблемой, которую не могу уже четвертую неделю разрешить экспериментальным путем.

Сначала предыстория: лет 7 назад построил отец баню и сам сложил кирпичную печь. Печь прямоточная с расположением бака над топкой, а дымовые газы уходили вбок, где проходили потом через каменку и в дымовую трубу. Печь была сделана полностью из красного печного кирпича в полкирпича. Все дверцы и задвижки были самодельными, металлическими. Режим топки был такой: в 8-9 часов затапливали печь, топили до 14-15 часов дня, потом закрывали все задвижки и оставляли на 2,5-3 часа. После этого шли париться. Когда открывали топку для контроля, то в ней была одна зола, без углей. То есть все угли истлевали просто в пыль. Камни и внутреннее пространство печи было без сажи, чистым.

Полтора месяца назад печь мы переделали. Переделали полностью с заменой кирпича, задвижек и всех дверец. Конструкцию оставили той же, но сделали печь в два слоя (шамотное ядро + красный кирпич). Просушили и начали топить по той же схеме, что и старую печь. Тяга хорошая, камни прогреваются хорошо, печь и камни внутри чистые, но не можем понять, почему угли не сгорают в золу. Когда прогорят дрова и остаются только угли, я скутываю баню как раньше, а когда прихожу через три часа, то в топке большое количество углей, только они не красные. Но когда открываю дверцу топки и в нее поступает воздух, угли начинают краснеть и разгораться. Естественно образовывается угарный газ. Я сам понимаю, что это происходит из-за того, что закрыв все задвижки и дверцы я ограничиваю доступ воздуха и угли просто затухают. Старая печь была в трещинах и задвижка самодельная не очень герметичная была, а в новой две покупные чугунные задвижки и плотные дверцы.

Вот уже четыре недели не могу наладить режим дозревания печи. Уже по разному пробовал: и с закрытым поддувалом и с открытым, и с колосниками и без, и дольше жечь угли – результат один, углей много. Осталось только одно – выгребать угли после того как почернеют.

Может что не так делаю? Может с печью что не так? Подскажите пожалуйста.

Сообщение изменено: Алексей Мартынов (20 Апрель 2015 - 16:02 )

[ByaCo]

Условия горения в печи- приток воздуха через поддувало (зольник, колосник) и отвод дыма через шибер. Если пробовалось с приоткрытым шибером и поддувалом (одновременно!) и эфекта нет, значит сильно затруднен приток воздуха в помещение, в котором установлена печь. Видимо, кроме ремонта печи, производились и другие работы: уплотнение стен, полов, двери. Тогда при выстаивании (скутывании) бани нужно приоткрыть на 0,5-1 см дверь в парную. На кондициях бани это не скажется, а угли будут иметь возможность догореть.

Сообщение изменено: ByaCo (21 Апрель 2015 - 11:29 )

[jaddd]

Мне кажется что воздух поступал в топку через щели в кирпиче, поэтому не так заметно. Колосник у тебя полностью заложен углями, вот он толком и не работает.

Вижу два варианта:

1. Оставлять приоткрытой на 1-2 см топочную дверку.

2. Очистить кочергой поверхность зольника, чтобы он был продуваем и приоткрывать зольную дверку.

 

Было бы неплохо видеть фото того что есть. По описанию тяжеловато понять.

 

 

Я сам понимаю, что это происходит из-за того, что закрыв все задвижки и дверцы я ограничиваю доступ воздуха и угли просто затухают.

А при переделке задвижки трогались? Вполне возможно что они были не очень герметичны, поэтому была тяга и горение, а сейчас задвижки стали герметичны и соответственно полностью пропала тяга. И это все не говоря о том что закрывать задвижки при непогасших углях категорически запрещено.

Попробуй повторить все тоже самое, но задвижку засунуть не доходя до конца на 2-3 см.

[Vian]

Очевидно что либо батя скутывая печь дожидался выгорания угля, либо вынимал его (что лучше для камней, т.к. дожиг угля охлаждает камни), либо уголь догорал сам через неплотности. Для вас теперь осталисЬ только первые два варианта- рекомендую второй, но если запаса тепла хватает и немного лень (а зола при поддачах не летит из зольника), то можно и первый

Только выемка углей из раскаленной топки не совсем тривиальная задача- возможно потребуются сварочные краги, а может и простая маска-бондана на лицо и не сожгите дном ведра и выскочевшим угольком полы

[Алексей Мартынов]

Добрый день!

 

ByaCo и jaddd, спасибо огромное за ваши ответы. Вчера полночи не спал, думал что делать.

По поводу плотности самой бани, тоже вариант. Старую печь сломали полностью и переделали потолок с новым утеплением, полы в помывочной и парилке (они совмещены). Так же заново были проконопачены бревна. Все задвижки и дверцы новые покупные чугунные. Старые были самодельные.

Для наглядности вечером покажу схему, как устроена новая печь, может что-то еще больше прояснится.

Режимы, в которых я пытался довести баню до кондиции и которые хотел попробовать, сейчас опишу. Сам процесс топки опущу, начну с того, как последняя топка прогорела и в топке одни красные угли.

1. Сжигание дров без колосников. Угли равномерно распределяются по топке. Две задвижки на дымоходе плотно закрываются. Топочная и поддувальная дверь полностью закрываются. Через три часа открывается для контроля топочная дверь для контроля. Количество углей не изменилось, они черные, но воздух из открытой дверцы заставляет верх углей краснеть. Если открыть задвижки на трубе и поддувальную дверцу угли становятся красными полностью вплоть до синего огня.
2. Такая же процедура что и в первом варианте, но сжигание дров с колосниками. Расстояние от пода печи до колосников сантиметра 4-5. Результат тот же.
3. Сжигание дров на колосниках. После прогорания полностью дров еще около часа дожиг углей при открытых задвижках на дымовой трубе. Угли прогорают до верха колосников. Снизу колосников они остаются (4 см.). После этого плотно закрываются обе задвижки на дымовой трубе, но поддувальная дверца открыта полностью. Оставляем на 3 часа. Приходим контролировать. Угли под колосниками немного уменьшились, и черные, но открыв две задвижки – краснеют.

 

Теперь варианты, которые хотел попробовать в ближайшие топки:

1. Увеличить расстояние от пода до колосников до 120 мм, то есть на всю высоту поддувальной дверцы. 40 мм недостаточно похоже.
2. Оставить приоткрытой задвижки дымовой трубы и поддувальной дверцы до того момента, пока не пойдем париться. Но тут, мне кажется, большая потеря тепла будет. Холодный воздух с пола бани будет проходить через камни и в трубу.
3. Вариант экспериментальный и пока сомнительный: после топки закрыть задвижки дымовой трубы, открыть поддувальную дверцу и дверцу каменки, и быстро свалить из бани часа на три. После этого все проветрить. По моей теории должен быть воздухообмен в самой бане. Так сказать конвекция через топку и каменку. Угар потом хорошо проветрить.

 

Что думаете?

[Алексей Мартынов]

Очевидно что либо батя скутывая печь дожидался выгорания угля, либо вынимал его (что лучше для камней, т.к. дожиг угля охлаждает камни), либо уголь догорал сам через неплотности. Для вас теперь осталисЬ только первые два варианта- рекомендую второй, но если запаса тепла хватает и немного лень (а зола при поддачах не летит из зольника), то можно и первый

Только выемка углей из раскаленной топки не совсем тривиальная задача- возможно потребуются сварочные краги, а может и простая маска-бондана на лицо и не сожгите дном ведра и выскочевшим угольком полы

Скорее всего печь была дырявая. Уголь через неплотности догорал. Сам ее так топил раньше. Поэтому сейчас с батей недоумеваем. Других-то печек у нас не было.
Я попробовал вынуть угли, но после того как три часа прошло после скутывания. Пыль столбом и в предбанник и в печку. Или их сразу вынимать нужно еще красными?

Сообщение изменено: Алексей Мартынов (21 Апрель 2015 - 14:05 )

[Vian]

1 и 2 верны для варианта дожига угля.

обычно вынимают сразу, чтоб не угореть, или оставляют догорать не закрывая полностью трубу и поддувало. Золу вымести (часто в банных печах прямого нагрева камней и это делают, чтоб зола из поддувала при подлачах не летела) можно и перед первой поддачей, когда золу с камней (ее там не много но есть) в трубу выкидывают (трубу для этого открывают и потом закрывают, остальное закрыто), чтоб на зубах при парении не скрипела.

Кстати после скутывания и очистки от залы нелишне перед выстаивание? Хорошенько наподдавать - выстаиваться будет быстрее

[Алексей Мартынов]

либо вынимал его (что лучше для камней, т.к. дожиг угля охлаждает камни)

 

Vian, я правильно понял, что после того как дрова полностью сгорели и баня полностью протопилась, температура углей, хотя и краснущих, меньше температуры раскаленных камней, и чем дольше их дожигать, тем больше будут камни охлаждаться?

[Vian]

Температура воздуха, проходящего сквозь угли для их дожига и нагретого этими углями меньше температуры камней сквозь которые воздух также проходит,

[Алексей Мартынов]

Температура воздуха, проходящего сквозь угли для их дожига и нагретого этими углями меньше температуры камней сквозь которые воздух также проходит,

В субботу буду пробовать вариант с удалением углей, только нужно чтобы батя не видел, а то он уверен, что в углях вся сила.

 

План печи вечером выложу, может там еще что не так, а после субботы пошаговые фото протопки если интересно.

Сообщение изменено: Алексей Мартынов (21 Апрель 2015 - 15:22 )

[mazatrucker74rus]

 Фото намного упростило бы задачу. Очень интересно как ваши колосники над подом устроены .

Что имею сказать : этой зимой наигрался с ферингеровской печкой в режиме отопительной - поэтому не отвлекался на подготовку помещения и.т.д.  Эта железная печь использует в основном подовое горение . В конце получается достаточное количество углей . Максимальный жар их удавалось достич следующим образом : все угли кочергой придвигались к нижней подаче воздуха и даже насыпались сверху . Верхняя подача воздуха гасилась полностью ( даже минимальная щель верхней заслонки снижала интенсивность горения ) . Угли быстро разгорались и горели длинными желтыми и синими языками . По мере выгорания углей непосредственно у отверстия подачи воздуха, пламя опадало, и требовалось опять придвигать угли . Стекло у дверки прозрачное и все очень наглядно . Если нафуговать углей( например от прошлых протопок ) то можно получить много тепла в печи , но, дожигая имеющиеся , трубу раскалить уже не возможно, а вот при сгорании закладки она светится . У меня не непосредственный нагрев камней , и остудить я опасался ..щиток, не знаю насколько справедливо - сквозь кирпич мне не узнать что там происходит . .Выгружать золу не на максимальной тяге- дело грязное и кропотливое . Один из форумчан осуществляет этот процесс пылесосом с специальной промежуточной приблудой .

[Vian]

в большинстве конструкций можно, чтоб не особо студить щиток, дожигать на "летнем ходе", с другой стороны если щиток колпаковый, то и так нормально (Эффект "газовой вьющки" Кузнецов называет), да и не так сильно студим, если говорить о наших разовых банных протопках - минимальная экономия

[mazatrucker74rus]

 Я тож уповал на то, что у меня именно колпаки . А вот летний ход заодно и опускной канал на вытяжку открывает ....

[Vian]

А вот летний ход заодно и опускной канал на вытяжку открывает ....

чтоб не особо студить щиток

 

[jaddd]

А что щиток сильно нагрет изнутри? Не думаю что его вообще получится толком остудить даже если захотеть. Это камни нагреты выше 300, а кирпич изнутри думаю больше 200 не прогревается.

 

ТС - попробуй все же с чуть приоткрытой задвижкой хотя бы полчаса подержать. Угли надо дожигать.

[mazatrucker74rus]

  Для меня классика, когда колосник в уровень с подом . Сечение колосника=сечению дверки поддувала . При таком раскладе угли , сгребаемые на колосник , будут сгорать как в кузнечном горне , при полностью закрытой основной дверце .

[Vian]

Дим, для отопительных печей в некоторых источниках считается, что дверку для подброса на долго не открывать- выстуживает)))

[ByaCo]

Ага! После уточнений совет слегка меняется: при закрытых задвижках(шибере) и поддувале открыть дверцу топки и слегка приоткрыть дверь в парную (щель в полсантиметра- сантиметр). Аналог- баня по черному.

[GDV]

Температура воздуха, проходящего сквозь угли для их дожига и нагретого этими углями меньше температуры камней сквозь которые воздух также проходит,

     Иван, а можешь для справки эти две температуры указать? Потому что мне, грешным делом, казалось, что в моей металлической печи самый-то жар начинается при догорании углей почти что без доступа воздуха.

     Алексею. На всякий случай посмотри, не перевернут ли после ремонта колосник вверх ногами и не затыкается ли он теперь золой. И мне не очень понятно, о каких просыпавшихся под колосник углях ты упоминаешь. Может быть потому, что для меня колосник - это литая чугунная решетка со слегка сужающимися кверху щелями. А у вас в печи какой?

[Vian]

Нет, в цифрах не могу. Но сам эффект вполне объясним:
Жар от угля-инфрокрасный, а охлаждает каналы из кирпича воздух, быстренько прошмыгнувший сквозь угли и всилу прозрачности не нагревшийся при этом. В МП же каналов как таковых нет (а в щиках обычно ничего кроме каналов)))

Про колосники топикстартера и мне не все понятно - я подумал что на под ставится сварная решетка, поддерживающая дрова при горени