111 ответов в этой теме

[Алексей Телегин]

 

На своём сайте он подробно описывал свою конструкцию распушки

И где там сертификат и протокол испытаний?

 

Почему, когда я вижу название темы, мне вспоминается реклама ментос или еще какого холодка . : в карбюраторе конденсат .

так на него с намёком название и выбрано...

[Геннадий Кольчугин]

 

Продолжим эксперименты с кастрюлями...
Объем берете раз в несколько больше, высоту наращиваете хотя бы до метра, а начальную температуру воды +2-5 ⁰ С.
Но пока нагреете такой объем, конденсата - "море" натечёт.
От какой цифры или объема вы исчисляете?
Вы не учитываете, что высота гораздо больше, температура объема материала значительно ниже, а вес его в разы больше.
И еще не мало важный факт, нагрев, при проведении эксперимента, ведется не в условиях комнатной температуры, а на улице при минусовых температурах...

Вот сразу видно, что Алексей на кухне бывает только чтобы ложкой поработать ...
Иначе не стал бы зарубаться за конденсат на кастрюле... Нету там его (испарина в лучшем случае)... Всё дело в очень разной теплопроводности воды (от 0,57 до 0,68Вт/(м*град) в зависимости от температуры воды) и теплопроводности материала кастрюли (нержавейка - 15Вт/(м*град), углеродистая сталь - 45Вт/(м*град), чугун - 63Вт/(м*град), алюминий - 220Вт/(м*град))...
И скорости прогрева материала кастрюли... Вообще скорость прогрева параметр очень важный и зачастую решающий...
Но к этому мы (думаю) ещё не раз вернемся...

 

 

 

Важно другое. При температурах выше 60 гр конденсат не образуется даже при использовании такого топлива как метан, который даёт в дымовых газах вдвое больше воды, чем сухие дрова.
Вот это надо понять! Достаточно прогреть тонкую стальную трубу и про конденсат можно забыть.

60*С при α=1,0... При α=2,0 - уже при 47*С
https://disk.yandex..../I6BgJ-fljuAYag

[Геннадий Кольчугин]

2. Минимизация негативных последствий выпадения конденсата. Данные меры предусматриваются на этапе проектирования дымовых и вентиляционных каналов, производства элементов дымохода, при выполнении монтажных операций и при их ремонте. Конечно, нужно правильно подобрать материалы, произвести из них продукцию, спроектировать каналы и потом смонтировать их. К мерам борьбы с негативными последствиями выпадения конденсата можно отнести:
• Применение влагоустойчивых материалов;
• Применение коррозионностойких материалов;
• Применение материалов с минимальным водопоглощением и максимальной морозостойкостью;
• Применение материалов многократно выдерживающих резкие перепады температур и количество теплосмен в различных средах;
• Сборка элементов дымовых труб должна осуществляться по-конденсату. Верхняя труба вставляется в нижнюю;
• Уплотнение стыков элементов дымохода в целях предотвращения попадания холодного воздуха снижающего силу тяги и температуру дымовых газов, а так же предотвращение вытекания конденсата наружу или в теплоизоляционный слой;
• Предотвращение капиллярного эффекта;
• Предотвращение намокания теплоизолятора
• Сбор и отводение конденсата;
• Периодическая очистка и осмотр дымохода;
• Своевременный предупредительный ремонт.
Получается так, если мы не смогли предотвратить выпадение конденсата в трубе, то должны минимизировать или устранить любые негативные его проявления. Обратите внимание, что следы влаги и подтеки на наружных стенах здания и дымовых труб, не всегда являются следствием образования конденсата внутри дымовых и вентиляционных каналах. Очень часто они появляются из-за попадания осадков через гидроизоляцию кровли, и (или) с пароизоляционной и гидроизоляционных мембран, и (или) через неправильно сделанный оголовок и декоративный кожух, и (или) из-за конденсации пара из помещений на холодных конструкциях здания. Поэтому, прежде чем начать операции по санации (гильзовке) канала, его теплоизоляции и переделке, убедитесь в надежности гидроизоляции кровли и правильности устройства пароизоляционных мембран.

А вот как раз предотвратить, вернее, максимально сократить период конденсатообразования (для дров - промежуток от 47 до 51*С), как раз в наших силах, если применить материал, поверхность которого, обращенная к дымогазам, очень быстро прогревается и "проскакивает" период КО за секунды...

При этом водопоглощение может быть любым (как высоким, так и низким)... Главное чтобы превалировало свойство быстро просыхать (избавляться от влаги)...

[Геннадий Кольчугин]

Данная статья написана после многочисленных утверждений, что в дымоходах не бывает конденсата.

 

И часто утверждают, что нет его "особенно" в банных печах, т.к. там большие температуры, но..

 

Давайте разбираться!

Представим, как это бывает на самом деле:

 

(Далее 100% вымышленный рассказ, но показательный и поясняющий)

 

Один раз, зимой, как только сильные морозы, приехали жители Большого Города,.завсегдатаи парения и банных процедур, друзья-товарищи, в баню, на дачу. Может и в деревню, но не суть, А важно лишь то, что на выходные.

Понятно, что баня не отапливается долгое время и имеет температуру приближенную к температуре наружного воздуха, т.е. около -20⁰С.

 

Пока одни снаряжают шашлык и мангал запаливают, другие протоптали  дорожку до бани и хотят затопить её.  

Выгребли из под наметенного под навес снега поленья и начали растапливать.

Сначала щепочками, потом мелкими полешками и как более-менее устойчиво разгорелось - залили воды колодезьной в бак и заложив крупные дрова, пошли снег убирать, предварительно убавив горение.

 

Разве такое редко бывает? Да уверен что часто и повсеместно!

 

И так, что мы имеем?

Помещение парной охлажденное до  -20 ⁰С.;

Поверхность печки нагретую до + 60 ⁰С и то местами;  А местами не превышающие  0 ⁰С.

На которой лежат камни температурой -20 ⁰С;

Первая труба, омываемая воздухом парной с теплообмеником заполненым колодезьной водицей температурой  + 5 ⁰С...

И этот дым поступает в дымовую трубу внутренняя поверхность которой не успела прогреться выше  0 ⁰С, а к устью достигает  -20 ⁰С. И сверху накрыта зонтом температурой  - 20⁰С. .

 

Как думаете будет конденсат?

То что ситуация вымышленная можно было бы и не предупреждать...И ежу понятно что Вы будете выворачивать всё на свой лад...

Вот и с дровами из под снега наврали и с печью наврали, как ранее наврали про температуру (на улице -20*С и на камнях -20*С... С сугроба камней набрали?)...

Ладно... Бог Вам судья (за враньё Ваше)!

Конденсат безусловно будет... Вопрос только в периоде в течении которого тот конденсат будет образовываться...

И период этот будет сильно зависеть от материала поверхности с которой соприкасаются продукты горения (в числе которых и водяные пары)... Заметьте не вода, а именно водяные пары... В сети ролик есть как Константин Бессонов веник водяными парами поджигает... Как думаете почему они не конденсировались а разогрели веточки до самовоспламенения?

Наверное обладали высокой температурой, такой что раскалили веточки с веника... Помимо веника перегретым паром (а он как продукт горения - очень перегрет) прогревают стены банного сруба, полоки и лавки, когда поддают на камни и доводят помещение до нужных кондиций...

Так вот сама топка печи прогревается от горящих дров (раскаленные газы и излучение) очень быстро и практически без конденсата...

Найдется в теме человек, который бы уловил бы на печи момент прохождения точки росы? Печь то по словам Телегина растапливается с -20*С, а точка росы на древесном топливе лежит в коридоре +47*С - +58*С  ( в зависимости от коэффициента избытка воздуха)...  Вот знаете ли... Сильно сомневаюсь, что таковые свидетели отыщутся...

Зато на стенках дымоходов, больше чем уверен - отыщутся и весьма легко...

Логичен вопрос: Почему на стенках дымохода конденсат проявляет себя, а на стенках печи нет???

Может быть дело в материалах стенки дымохода? И какова роль скорости и температурного напора?

Что скажите, г-н Телегин?

Сообщение изменено: Геннадий Кольчугин (22 Февраль 2022 - 20:30 )

[GDV]

Найдется в теме человек, который бы уловил бы на печи момент прохождения точки росы? Печь то по словам Телегина растапливается с -20*С, а точка росы на древесном топливе лежит в коридоре +47*С - +58*С ( в зависимости от коэффициента избытка воздуха)... Вот знаете ли... Сильно сомневаюсь, что таковые свидетели отыщутся...

     Этот очень интересный эффект прекрасно наблюдается. Когда в промороженной комнате растапливаю печь-камин, то холодное стекло сперва сухое, затем интенсивно запотевает, и, примерно за пару минут, нагревается и просыхает. Иногда после просыхания начинает отшелушиваться пленка размокших и вновь высохших отложений на стекле.

     Несомненно, в сэндвич-дымоходе дровяной печи происходит та же последовательность. По мере разгорания закладки дымоход снизу вверх отсыреет, но очень быстро просохнет. И печь будет гореть в интенсивном режиме ещё часы, пока дом не согреет. Потому, что КПД этой печи - так себе, и большая часть тепла при интенсивной топке летит греть трубу.

     А вот с дымоходом газового котла картина может оказаться не смешной. Мощность после теплообменника - меньше печной, длина дымохода может быть большой, верх дымохода на чердаке, в худшем случае, заранее отсырел. И тогда, пока самый верхний сегмент не прогреется изнутри до тех 60 градусов, в трубе будет задерживаться вся вода от всего ранее сожженого газа. И стекать вниз для испарения там и подъема обратно (или сразу подтекать в утеплитель). А сверху торчит ещё и неизвестный дефлектор, с которого внутрь стечет шапка снега и конденсат. И круг замкнется на отсыревании утеплителя и никогда не прогретом верхнем сегменте. Кажется, есть ведь даже нормативный предел, ниже которого охлаждать газ на выходе дымохода нельзя. Что же мешает при неграмотном проектировании или сборке дымохода провалиться ниже этого предела и захлебываться в конденсате.

     Такой захоложенный режим, пожалуй, будет для самогонного аппарата хорош, а не для дымохода. Мне кажутся спорными некоторые рассуждения Алексея, но его наблюдения и опыт никто не отменял.

[Геннадий Кольчугин]

     Этот очень интересный эффект прекрасно наблюдается. Когда в промороженной комнате растапливаю печь-камин, то холодное стекло сперва сухое, затем интенсивно запотевает, и, примерно за пару минут, нагревается и просыхает. Иногда после просыхания начинает отшелушиваться пленка размокших и вновь высохших отложений на стекле.

     

Здесь очень сильно зависит от теплоёмкости и теплопроводности стенок печи-камина... Наверняка кирпич (высокие масса и теплоёмкость)?

 

 Несомненно, в сэндвич-дымоходе дровяной печи происходит та же последовательность. По мере разгорания закладки дымоход снизу вверх отсыреет, но очень быстро просохнет. И печь будет гореть в интенсивном режиме ещё часы, пока дом не согреет. Потому, что КПД этой печи - так себе, и большая часть тепла при интенсивной топке летит греть трубу.

     А вот с дымоходом газового котла картина может оказаться не смешной. Мощность после теплообменника - меньше печной, длина дымохода может быть большой, верх дымохода на чердаке, в худшем случае, заранее отсырел. И тогда, пока самый верхний сегмент не прогреется изнутри до тех 60 градусов, в трубе будет задерживаться вся вода от всего ранее сожженого газа. И стекать вниз для испарения там и подъема обратно (или сразу подтекать в утеплитель). А сверху торчит ещё и неизвестный дефлектор, с которого внутрь стечет шапка снега и конденсат. И круг замкнется на отсыревании утеплителя и никогда не прогретом верхнем сегменте. Кажется, есть ведь даже нормативный предел, ниже которого охлаждать газ на выходе дымохода нельзя. Что же мешает при неграмотном проектировании или сборке дымохода провалиться ниже этого предела и захлебываться в конденсате.

     Такой захоложенный режим, пожалуй, будет для самогонного аппарата хорош, а не для дымохода. Мне кажутся спорными некоторые рассуждения Алексея, но его наблюдения и опыт никто не отменял.

В отношении наблюдений... Ни один г-н Телегин наблюдает... Вы наблюдали явление на стекле пече-камина, кое что и я наблюдал...

По газовому топливу и точке росы от него, слегка подправлю... Не 60*С, а от 47*С (при α=2,0) до 53*С (при α=1,4)...

И утеплитель в сэндвиче (правильно выполненном) не отсыревает, т.к. не имеет контакта ни с парами влажности из топлива, ни с парами влажности из воздуха... Да и температура дымогазов (не мощность!) после эффективного теплообменника снижается не только у газового котла... У меня угольно-пеллетный автоматический котел тоже работает с температурой уходящих газов (Тух) в пределах - 95-160*С... При этом конденсата в дымоходе не наблюдается... Хотя режим работы на угле ниже 160*С не желателен... Из-за т.н. коррозии "холодного конца", когда выпадает конденсат не в виде воды, а в виде разбавленой серной кислоты (концентрация зависит от содержания серы в составе угля)... В моём угле серы достаточно немного, потому и выбрал такой режим работы...

Но вернемся к дымоходам... Вернее к внутренней стенке...

Не будем пока рассматривать различные способы розжига закладки (нижний, верхний; сухие дрова и не очень)... Считаем что какое то тепло (усредненное) пошло...

Рассмотрим 3 вида внутренней стенки - кирпич (керамика), сталь (нержавейка аустенитного класса) и пористую поверхность (вулканическая пемза дымохода Isokern)...

1) кирпич (керамика) - высокая масса (высокая теплоемкость), умеренная теплопроводность...

Тепло приложенное в произвольной точке поверхности поглощается массивом кирпичной (керамической) стенки дымохода и поглощается просто в огромных количествах на протяжении наверное всей протопки (по крайней мере банной печи)...

Тух дымогазов после печи должен быть очень высоким, чтобы пройти точку росы (для дров с α=2,0 порядка 47*С)...

Но даже с высокой Тух стенка прогревается довольно продолжительное время и конденсат интенсивно впитывается в массив кирпичной стенки... Думаю видели как кирпич погруженный в ведро с водой жадно впитывает влагу...

Кстати горячие пары влажности помогают более быстрому прогреву кирпичного массива... Думаю, что для любителей бани это не будет "открытием Америки"... Правда цена такого прогрева как правило вылазит на внешней стенке дымохода в виде трещин, щербин и сколов... Потому как даже с кирпичной банной печью и её довольно продолжительным вытопом тепловой энергии, запасённой в кирпичном массиве явно не достаточно для выпаривания влаги, проникшей в массив кирпичной стенки...

2) Сталь - масса не высокая в следствии тонкой стенки (0,5мм, 0,8мм редко 1,0мм), хорошее наружное утепление (25мм, 40мм, 50мм), закрытое от проникновения влаги наружным стальным кожухом...

Здесь тепло, приложенное в той же произвольной точке распространяется несколько иначе... Идет вглубь (толщина стенки) и по всем возможным направлениям (вбок, вверх, вниз) в самой стенке... Т.е. определенное рассеивание тепла во внутреннему стволу будет происходить... У нержавейки теплопроводность на несколько порядков выше чем у кирпича или керамики, хотя почти вдвое ниже чем у черной стали... Потому период активного конденсатообразования хотя и сильно сокращенный (в сравнении с кирпичной стенкой), но все же будет иметь место, что выразится не в реках конденсата, но в стакане его увидеть вполне можно...

Потому и предпочтительнее в качестве внутреннего ствола сталь аустенитного класса, а не ферритного...

3) Пористая поверхность с довольно эффективными теплоизоляционными свойствами (низкая теплопроводность)... Рассмотрим на примере вулканической пемзы (дымоходная система Schiedel Isokern), хотя это может быть обычный газо(пено)бетон или прессованный вермикулитобетон (дымоходная система "Вермилоджик")...

 

Теплопроводность (в зависимости от плотности и влажности) в пределах 0,074 - 0,12 Вт/(м*К), что на порядок меньше чем у кирпича...  Теплоемкость также ниже... Как передаётся массиву внутреннего ствола тепловая энергия? При тепловом контакте в той же произвольной точке нагрев этой точки происходит практически мгновенно после теплового контакта... Безусловно какой то временной период есть, но он мизерный в сравнении со сталью и мгновенный в сравнении с кирпичом...

Соответственно сколько влаги успеет конденсироваться за такой непродолжительный период времени?

Очень мало... На дне нашего виртуального стакана нам ничего обнаружить не удастся... Правда есть условия...

Производители обеих дымоходных систем (и "Schiedel", и "Вермилоджик") не рекомендуют использование своих систем с аппаратами, имеющими Тух ниже 200*С...

Isokern я в руках не держал, а опыт работы с "Вермилоджик"-ом имеется богатый...

Прессованный вермикулитобетон от "Вермилоджик" совершенно замечательно держит высокую температуру пламени, но при воздействии воды рассыпается до состояния вспученных вермикулитовых "червячков"...

Вот когда я увидел состояние прожженного в топке моего котла газобетона и прожженного там же вермикулитобетона после всего одного летнего дождика, то выбор материала для своего дымохода над банной печью стал очевидным...

 05.jpeg   67,48К   0 Количество загрузок  06.jpeg   55,43К   0 Количество загрузок  07.jpeg   50,97К   0 Количество загрузок  11.jpeg   31,67К   0 Количество загрузок  09.jpeg   58,73К   0 Количество загрузок  1-й блок.PNG   1,05Мб   0 Количество загрузок  2 блока.PNG   598,16К   0 Количество загрузок  3 блока.PNG   724,95К   0 Количество загрузок

Мотивы выбора:

1) Газобетон рождается в автоклаве при высоких температуре (до 200*С), давлении и влажности...

2) https://disk.yandex..../9PK0gKPhCBRnQw

3) Высокие огнестойкие характеристики... Думаю, что при воздействии обжига в материале происходит синтез (или переход) минералов из одной формы в другую, более жаростойкую...

Проводил целую серию натурных испытаний... Три серии завершены четвертое продолжается...

Пока могу сказать, что находясь в топке моего котла в месте где температура не превышает 700*С (имитация реальных условий эксплуатации в режиме "бешенный истопник") газобетон отработал 1500 часов без потери массы и прочности... Масса проверялась на лабораторных весах и прочность определялась на лабораторном прессе... Видео-фиксация данных событий имеется на моём you-tube канале... Если кому то будет интересно - могу дать ссылку...  https://www.youtube....X2wlHxK_IQ1PUWs

В двух других опытах были с имитированны условия возгорания сажи в стволе дымохода...

В первом опыте влияние термостойкости (нагрев-остывание) в течении 4-х суток (нагрев 5 минут - остывание 25 минут)...

Во втором максимальное термическое воздействие в течении 170 часов... Что также подтверждается  видеофиксацией...

Сообщение изменено: Геннадий Кольчугин (23 Февраль 2022 - 05:42 )

[Геннадий Кольчугин]

Да, сразу поправлюсь (упустил)... Внутренняя стенке кирпичного дымохода имеет довольно непродолжительное время нагрева граничной с дымогазами внутренней поверхности ствола дымохода... Причем не на много превышающее время прогрева стального внутреннего ствола в сэндвич-дымоходе... Соответственно время активного конденсатообразования хотя и выше чем у сэндвича, но при высоком Тух далеко не фатальное... И при длительном вытопе печи (кирпичной) вполне успевает выпарить практически всю влагу из тела массива кирпича... Потому кирпичный дымоход над кирпичной печью вещь вполне естественная и нормально-функционирующая...

Извиняюсь за забывчивость...

[GDV]

Здесь очень сильно зависит от теплоёмкости и теплопроводности стенок печи-камина... Наверняка кирпич (высокие масса и теплоёмкость)?

     Нет, не наверняка.

[Геннадий Кольчугин]

     Нет, не наверняка.

Тогда из чего? Чугунная топка в облицовке?

У меня в бане печь от Технолита (это чугун) и при растопке я запотневания стекла не наблюдал ни разу... Даже растапливая сырыми дровами...

Немного поясню как происходит процесс...

1) закладываю обрезки досок на ребро с просветом в 2-4мм... Дрова из под снега (но не во льду)...

2) подношу горелку, направляя пламя в щели...

3) включаю снятую с пылесоса крышку выпуском в печь... И дую... Через 10-15 секунд выключаю горелку...

Минуты достаточно чтобы пламя начало своё буйство...

4) Прекращаю продувку

5) закрываю дверку печи

Ни какого запотевания ни разу не наблюдалось

Но это в случае экстрима с сырыми дровами, которые без раздува разжечь не возможно...

При обычной растопке, делаю закладку по типу - крупняк вниз и в серединку, мелочь сверху и по бокам...

Разжигаю сверху...

Пока не интенсифицируется факел воздух подается через открытую дверку...

Когда "процесс пойдет" - дверку закрываю... И тоже никакого запотевания не наблюдаю...

Опишите Вы свой процесс растопки, в результате которого на стекле появляется испарина...

Сильно подозреваю, что появляется не испарина, а засаживание в следствии неправильного обдува закладки...

Но возможно я чего то не понимаю...

Будьте добры, объясните!

[Геннадий Кольчугин]

Да, забыл сказать о воздухе...

Воздух для горения подаётся через регулируемое отверстие в дверке (у Грозы в нижней части) и через зольник (ящик не выдвигаю, а лишь чуть-чуть отжимаю на себя один из уголков)... Соответственно большая часть воздуха идет от дверки через закладку (снизу вверх) в дымооборот (своего рода - отсечка) и меньшая продувает закладку через колосники и в дымооборот... И самая малая часть через канал подачи ВВ из зольного отделения в дымооборот...

Стекло при этом почти не коптится, что означает, что отсечка газовыделения из закладки от стекла работает...

Значит и пары влажности из сохнущего топлива отсекаются от дверки со стеклом...

Пары же воды от горения (2Н₂+О₂ = 2Н₂О+Q) имеют высочайшую температуру и летят прямиком в дымоход...

Дымоход из газобетона практически безконденсатный, т.е. имеет всегда сухие стенки...

Получается с конденсатом вполне можно бороться как подачей воздуха, так и применением материалов, которые в силу своих свойств не образуют конденсата на своей поверхности...

Немного расшифрую термин безконденсатность...

Точка росы безусловно существует (это физика!!!), но время активного конденсато-образования очень мало, т.к. контактная поверхность очень быстро прогревается и принимает температуру контактирующей газовой среды... Тот же минимум воды в виде конденсата сначала впитывается в пористую поверхность, а затем довольно быстро испаряется из массива материала...

Испаряется не полностью, но в силу высокой морозостойкости и пористости при замораживании ни какого ощутимого ущерба для структуры материала не наносит...

В эксплуатации такого материала главное - обеспечить довольно высокие температуры продуктов горения  и продолжительное время для разогрева и выпаривания влаги из массива материала...

[GDV]

     Печь "Рейн". Три штуки уже десятилетние, год назад еле-еле нашел, где купить четвертую для любимой тёщи. Топка футерована чем-то вроде вермикулитовой плитки, очень рыхлая штука. Единственный холодный элемент - высокое стекло в дверце.

     Растапливаю охапкой очень сухих веточек толщиной с мизинец. Их держу в ящиках от фруктов, настригаю секатором. Мелочь с листвой - в компост под яблони, что покрупнее - на растопку, ветки потолще рублю для маленькой буржуечки из газового баллона. А яблоки - в самогон.

     Разжигаю спичками, не горелкой. В идеале - железнодорожными билетиками, скомканными с полиэтиленовым пакетом. Разгорается лучше любой бересты или щепок, словно свеча, даже не коптят. В мороз стекло густо запотевает целиком, и быстро просыхает, когда уже топка полна пламени. Воздух при этом крутится в топке.

     Предположу, что в чугунной топке будет противоположный эффект: стенки останутся холодными дольше, чем стекло, и конденсат примут на себя. Это, конечно, мой домысел. Ну, и потоки воздуха в разных топках у стекол не совпадут.

[Геннадий Кольчугин]

     Печь "Рейн". Три штуки уже десятилетние, год назад еле-еле нашел, где купить четвертую для любимой тёщи. Топка футерована чем-то вроде вермикулитовой плитки, очень рыхлая штука. Единственный холодный элемент - высокое стекло в дверце.

     Растапливаю охапкой очень сухих веточек толщиной с мизинец. Их держу в ящиках от фруктов, настригаю секатором. Мелочь с листвой - в компост под яблони, что покрупнее - на растопку, ветки потолще рублю для маленькой буржуечки из газового баллона. А яблоки - в самогон.

     Разжигаю спичками, не горелкой. В идеале - железнодорожными билетиками, скомканными с полиэтиленовым пакетом. Разгорается лучше любой бересты или щепок, словно свеча, даже не коптят. В мороз стекло густо запотевает целиком, и быстро просыхает, когда уже топка полна пламени. Воздух при этом крутится в топке.

     Предположу, что в чугунной топке будет противоположный эффект: стенки останутся холодными дольше, чем стекло, и конденсат примут на себя. Это, конечно, мой домысел. Ну, и потоки воздуха в разных топках у стекол не совпадут.

Думаю, что дело в движении воздуха внутри топки...В ТехноЛитовской Грозе он течет от дверки, обтекает зуб и уходит в трубу

 Гефест-Гроза- разрез.png   613,95К   0 Количество загрузок

Думаю что свою лепту вносит и тяга от газобетонного дымохода... Печку приходится поддушивать в процессе работы... Это достигаю прикрытием зольного ящика...т.о. основной воздушный поток изображен тремя стрелочками (на рисунке от производителя)...

Встречное движение выше стрелочек безусловно есть, но оно кроме копоти ничего не несёт...

Стекло коптится при сильном зажатии воздуха... Если позволить печке работать с гулом, то закапчивания не происходит...

Сообщение изменено: Геннадий Кольчугин (25 Февраль 2022 - 02:32 )