54 ответов в этой теме

[Миххалыч]

Одним из весомых сомнений при взвешивании всех за и против в вопросе постройки кирпичной печи в своей бане, было мнение звучавшее на форуме о том , что трещины в КП были, есть и будут.
Внимательно изучив данный вопрос, я постарался систематизировать и применить все известные способы борьбы с этой "бедой" дабы минимизировать трещинообразование, с коими и спешу поделиться с общественностью.
Но и строго прошу не судить, т.к. данная печь у меня первая

Итак попробуем их перечислить:

1) Кладка красного кирпича осуществляется на глино–песчаную смесь с толщиной шва 3–6мм. При кладке стенок печи (внешнего контура) в соседних рядах перевязка не менее1/4, а лучше 1/2 кирпича; толщина стены (без мет.кожуха) не менее 1/2 кирпича. При кладке шамотного ядра на спец.клеи перевязка также, но допустима кладка на ребро (скрепя сердце–допустима..).


2) Развязка шамотного ядра и внешнего контура






3) Армирование кирпичной кладки металлической сеткой (старался армировать через ряд)




4) Отсутствие перевязки печи с разделкой и связывание их с помощью выусков металлической сетки

(многие форумчане сделав перевязку в итоге получили вертикальные трещины)



5) Увеличенные зазоры и прокладка базкартона между кирпичом и металлической фурнитурой печи

[Миххалыч]

6) "Утепление" каменки базальтовым картоном

(Применить данный девайс меня сподвиг успешный опыт Петра С. В результате кирпич в районе каменки нагревается медленнее и трещины отсутствуют, + имеем более долгое сохранение тепла закладки)




7) Футеровка опускного канала возле хайла шамотной лещадкой .

Многие отмечают возникновение трещин в районе выхода горячих газов из каменки, по ниже хайла. Здесь очень напряжённое место и требуется футировка шамотом. Примеров реализации я не встречал, пришлось придумывать по ходу пьесы. Разрезав 2 шамотных кирпича на три части вдоль я получил лещадку, которую вставил в заранее вырезанные пазы в кирпиче. Шамот к стенке не приклеивал, а наоборот отгородил от кирпича базкартоном. Держится хорошо. Пробная протопка показала, что стена печи в месте футировки нагревается значительно слабее, и следовательно трещин быть не должно. Будущее покажет.






8) Укладка базальтового мата между верхом шамотного ядра и перекрышей печи с последующей заливкой раствором



9) Прокладывание базальтового картона между внутренней перегородкой и внешним контуром



10) часто трещит над топочной дверкой... Это место трудно футировать..
Перевод над дверками, особенно топочными, делать не по мет.полосе/уголку, а английским замком или арочкой. Дверки размером менее длинны кирпича допускается переводить равномерным напуском; дверки в условно холодных местах ( поддувальная, нижние чистки), халтурка конечно, но можно по мет.полосе/уголку, оставляя металлу зазоры на продольное расширение

11) Увеличение толщины стенки. Мной не опробовано ( собираюсь пробовать в ближайшем будущем), но после появления такой гипотезы частичное подтверждение ее увидел в реализации толстостенных (в кирпич и в полтора) печей из шамота у некоторых профи для коммерческого периодического пользования.
8. Подсмотрено в учебнике.
Увеличение слоев стенки со сдвигом слоев по двум осям ( смещение шва.) Опробовано в нефутированном топливнике отопительно–варочной, где кладка на плашку заменена двумя рядами на ребро со смещением рядов относительно друг друга.. Если и появлялись трещинки у топливника (кладка тогда делана была на шамотной глине с песком–«не айс»), то не сквозные.. Плюс– ремонт топливника проще, чем у нефутированной на плашку.

12) . Из рецептов народных и в т.ч. на стовмастере.
В несильно теплонагруженных участках с температурой внешней стенки (в полкирпича) красного кирпича не выше 55–70° добавлять в ГлПС на ведро большой мастерок с горкой цемента М500. Опробировано на втором колпаке отопительно–варочной (меньше мастерка), на ее распушке и трубе (полтора мастерка)– ОК –без замечаний

[Миххалыч]

13)

Миххалыч, я в своей печке все ряды шамотного ядра армировал кремнеземной сеткой, снаружи шамотное ядро обмазал мертелем, обтянул кремнеземной сеткой и еще раз обмазал мертелем.


Получилась такая картина, как это будет работать, покажет эксплуатация.

Петрович, отметим твое "изобретение" и дополним:

14). тут недавно у Роналда с фотой: Шамотное ядро в уголковом каркасе стянуто http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7332&postdays=0&postorder=asc&start=0 , также нередко стягивают (забивая на эстетику) и внешний контур, особенно полезно в зоне распирания каменкой.

В деревнях, где печи штукатурят глиной под покраску есть еще такой прием (см Петровича- похоже): в верхнем слое штукатурки в слой глины вмазывают ... мешковину! - пробовал над топочной дверкой нефутированной печи (1/2 красного, у дверки же зона хайла - локальный перегрев) - работает!

15). чтоб не трещала каменка в нее лучше закладывать бруски чугуна или пиленного камня, оставляя между ними газоходы, либо, если закладка камнями или ядрами/шарами, то (см И.Васильева) распределять нагрузку на стенки каменки установленными вдоль стен каменки колосниками, или отрезками уголков и арматуры.

Может я что то упустил, буду рад дополнениям.

Более полная версия фотосессии размещена здесь http://www.radikal.r.../pechka--2?pg=2

Миххалыч, я тоже по примеру БобСол армирую перфорированной лентой, выпуски на противопожарную разделку тоже делаю этой лентой, достаточно удобно и быстро получается, на печку, я думаю, уйдет 2 рулона по 20 метров,

Я брал сетку обычную на рынке в рулоне и резал её по нужной ширине.
капроновую чтоль?? чет не догоняю... <img src='http://forum-bani.ru...con_redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':mrgreen:' />

[Миххалыч]

Нет металическую. Продаётся шириной 1 м и длинна сколько хочешь. Я взял 4 м и порезал поперёк на лоскутки примерно по 8 см шириной и длинной 1 м. На снимках видны выпуски. Гляди внимательнее

[Миххалыч]

*Vladimir*, это не панацея. Можно и другую применить и ленту перфорированную тоже.

[Миххалыч]

Миххалыч, догадываюсь))) что вперед на глаза попадется, тем и воспользуюсь! спасибо!!

[BobSol]

Дополнения: 2) Развязка шамотного ядра и внешнего контура. Зазор между наружной кладкой и футеровкой обязателен. 7) Футеровка опускного канала возле хайла шамотной лещадкой. Для фиксации лещадки у стенки можно использовать изогнутую проволоку отожженную или нержавеющую концы которой прятать в отверстия в кирпичах между швов. Один конец в шамот, второй в красную стенку. Отверстия сверлить в боку лещадки, чтобы проволока была скрыта в шве. 10) часто трещит над топочной дверкой. В один из швов над дверкой не класть ГПС, а проложить базальтовый картон. Снаружи замаскировать ГПС.

[Миххалыч]

Сегодня получил подтверждение необходимости футеровки опускного канала перед хайлом.

... ux4BfUlmKA
... ux4BfUlmKA

Ну ОЧЕНЬ жёсткие здесь режимы. aq

Снимал на телефон через стеклянную дверцу каменки.
На втором ролике видно, как пламя стремиться к воздуху поступающему сквозь приоткрытую дверцу.

[Коллега]

Газом?? Явно видно кислородное голодание. Вспышки после хайла. Бедный опускной канал.......

[Миххалыч]

Коллега. Газом что? Топлю? нет. Обычными дровами. Данная картина возникает примерно через 2,5 часа топки, при подбрасывании последней порции дров.

[Vian]

Впечатления что ВВ прорывается прямо к хайлу ... Зато сажу выжигать хорошо)))

[Миххалыч]

Иван, это скорее "третичный" воздух, поступающий из приоткрытой дверцы каменки, или когда она закрыта - из шторки внизу дверцы.

[Vian]

Это понятно, особенно на 2м ролике, но на первом в самом хайле "сполохи".., особенно в правой (со стороны зрителя) его части.... а с дверки должно быть над каменкой, как во 2м ролике

[Одинцов]

Миххалыч, как печка вобще? Радует?
Нет жалости, что укоротил?

[Миххалыч]

Миххалыч, как печка вобще? Радует?
Нет жалости, что укоротил?

При моих размерах парной это было неизбежно. Печка радует, хотя парился только 1 раз. Я уже отмечал, что строил печь по рекомендациям форума, ни когда до этого не пробуя пара с КП, и при этом ни капельки не пожалел.
Единственное, при подкладке дров приходится соблюдать осторожность, чтобы поленом не стукнуть заднюю стенку шамота.

[Одинцов]

Апну темку. Как на практике печь себя ведёт? Что бы ещё сделал для профилактики?

[Ramunas]

Ну ОЧЕНЬ жёсткие здесь режимы. aq

это показатель плохого качества горения - как следствие - много тепла не вырабатывается в закладке - догорание происходит уже на выходе из каменки - значит или много не сгоревших ДГ пускаем в трубу или (по мере нагрева) выпускаем тепло с ДГ на улицу. и то и другое не есть хорошо.

кстати - заметил много армирующей сетки - для меня это странно - скока ложил печек НИГДЕ не армировал швов - и ни одна печка не трескается....... включая мою первую сложенную кривенько, с разными по толщине швами (толщина шва местами доходит до 5 см) . мало того - в первой печке применил облицовочный кирпич - и то не трескается.......

[Миххалыч]

Апну темку.
Как на практике печь себя ведёт? Что бы ещё сделал для профилактики?

Пётр! Печью доволен. Для профилактики трещин я бы сейчас продумал бы более серьёзную футеровку опускного канала (не только напротив хайла но и с его боков.

Рамунас! Ты прав. На заключительном этапе протопки, при загрузке очередной порции дров, в топке большая температура. Происходит более интенсивное выделение топочных газов из всего объёма дров, которые не успевают сгорать. Они сгорают в каменке и в опускном канале. Средство борьбы с этим довольно простое - загружать дрова маленькими порциями а не забивать топку под завязку, чтобы газы успевали сгорать. Но в этом режиме есть и несомненные плюсы.
1. интенсивно выжигается сажа в каменке.
2. Замечено, что в процессе топки вода греется както вяло. Но в таком режиме она моментально набирает температуру, и к концу топки я имею более 100 л почти кипятка.

[Коллега]

Да. Опускной канал место проблемное, но у меня ни каких фатальных трещин там нет . Хоть и нефутерован вообще. Пойдет если колоться Кирпич от Дяди Пети, разберу эту часть и будем подумать. Удачи!

[mazatrucker74rus]

Поскольку в эту тему сейчас будут обращаться с проблемами трещин добавлю ссылочку, на то , как стягивает лентой кладку Александр Шалыгин .