27 ответов в этой теме

[Миххалыч]

Весь материал подготовлен по материалам книги Р. Яковлева "Универсальный фундамент".
http://narod.ru/disk...lnyy_fu.7z.html


Технология индивидуального строительства ТИСЭ предусматривает различные способы возведения фундамента , в том числе фундамента на пучинистых грунтах:
• столбчато-ленточный;
• столбчатый;
• с подвальным помещением
Эти разновидности фундаментов хорошо зарекомендовали себя даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. К примеру: на пучинистых почвах; в условиях Крайнего Севера; в сейсмоопасных регионах и т.д.
Зачастую применяют столбчато-ленточный фундамент ТИСЭ , поскольку у него есть определенные преимущества , например , на нем можно строить двухэтажные дома , а фундамент с подвальным помещением вовсе не имеет ограничений по количеству этажей.
Фундамент ТИСЭ - это свайно-ленточная конструкция , которую возводят с помощью фундаментного бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом. Причем при укладке фундамента важно , чтобы ростверк был подвешен над землей , с целью предотвращения давления мерзлой почвы на будущее здание.
Применение фундаментного плуга позволяет существенно снизить трудозатраты и теплопотери через фундамент. Благодаря этому фундаментные буры ТИСЭ-Ф применяют не только частные строители , но и специализированные строительные бригады. Основное его отличие от садовых буров - наличие плуга , посредством которого делают расширение опор сваи , которое многократно увеличивает несущую способность фундаментных свай и предохраняет их от выдавливания под воздействием низких температур.
Максимальная глубина бурения составляет 3 метра , однако можно приобрести дополнительное оборудование и делать углубления больше , а значит фундамент ТИСЭ будет еще прочнее.
Однако не только с помощью фундаментного бура можно обустроить фундамент ТИСЭ. Также широко используют такое буровое оборудование , как: мотобур , ямобур , бензобур и пр. Однако не смотря на такое разнообразие установок , расширение сваи все же удобнее делать буром ТИСЭ-Ф.
Преимущества фундамента ТИСЭ
Фундамент ТИСЭ популярен тем, что его можно организовать практически на любых почвах, за исключением плывунов. Здесь не нужно рыть котлованы и применять специализированную технику, делать дренажи и перепланировку. Благодаря расположению столбов ниже уровня промерзания почвы, они будут надежно защищены от негативных факторов атмосферных явлений.
К тому же, благодаря применению подручного оборудования стоимость столбчато-ленточного фундамента во много раз ниже, чем традиционного

[Миххалыч]

Фундаментный бур
Фундаментный бур ТИСЭ-Ф выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами (рис. 5.1).

http://fotki.yandex....ow/view/735990/
Бур весит 7.5 кг. Над накопителем грунта расположен откидной плуг, закрепленный на кронштейне. Плуг оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом. Плуг также снабжен стопором, выполненным в виде двухзвенного механизма - серьги, охватывающей штангу и тяги, соединенной с плугом. Плуг поднимается за шнур, соединенный с серьгой. Другой конец шнура закреплен на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовым фиксатором.
Диаметр цилиндрической части скважины - 0,25 м. Плуг бура съемный переставной. Он позволяет выбирать в нижней части скважины полусферическую полость диаметром 0,4 м, 0,5 м или 0,6 м.
Диаметр скважины - 25 см. Для ручного бура это - достаточно большая величина. Для снижения рабочих усилий бурения скважины были применены некоторые конструктивные приемы. Режущие кромки и бура, и плуга оснащены эффективными резцами, позволяющими облегчить бурение на жестких грунтах. Резцы сделаны из сырой стали. По мере срабатывания они от воздействия абразива в грунте заостряются. При попадании каменистых включений до 5 см резцы подцепляют их снизу, направляя в накопитель грунта.
Если обычные буры с прямолинейной режущей кромкой снимают с грунта стружку, то в буре ТИСЭ резцы вспахивают грунт, на что требуется значительно меньших усилий.
Накопитель грунта не имеет внизу штыря, который традиционно существует на бурах по грунту. Средняя часть скважины не разрыхляется, а целиком поступает в накопитель грунта. По этой причине, при бурении скважины не требуется сильно нажимать на бур: он сам достаточно свободно врезается в грунт. Его режущая часть напоминает головку бура, который используются любителями зимней рыбалки.
Накопитель грунта позволяет обеспечить прямолинейность и вертикальность стенок скважины. Его не уводит в сторону при попадании под резцы бура корней или камней.
Необходимо учитывать и то, что один плуг, расположенный сбоку (два плуга вручную и не стронешь) создает при бурении несимметричную нагрузку, которая уравновешивается боковыми стенками накопителя грунта. Только при таком выполнении бура стало возможным сделать вручную расширение диаметром 60 см.
Перестановка плуга под различные диаметры расширения осуществляется его переносом по одну или другую сторону от кронштейна своей навески. Кроме того, для этого у плуга имеется дополнительная пара отверстий под установку оси (рис. 5.5).

http://fotki.yandex....ow/view/737471/
В дополнение к фундаментному буру ТИСЭ - Ф разработаны дополнительные буры серии ТИСЭ (рис. 5.2).

http://fotki.yandex....ow/view/735992/

[Миххалыч]

Расчёт фундамента ТИСЭ
Перед тем, как приступить к возведению фундамента, точнее в процессе создания проекта, необходимо выполнить расчет фундамента. Для столбчатого или столбчато-ленточного фундамента расчет сводится к определению шага столбов, к их разбивке на плане фундамента, как по периметру дома, так и внутри него, под внутренними стенами.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить вес, приходящий на него.
Вес дома складывается из многих слагаемых.
Вес снегового покрова:
- для средней полосы России определяется по нагрузке в 100 кг/м2;
- для юга России - 50 кг/м2;
- для севера России - до 190 кг/м2.
(при острой крыше нагрузка от снега не учитывается).
Нагрузка от элементов крыши (стропила, обрешетка, кровля):
- для кровли из листовой стали 20 - 30 кг/м2;
- рубероидное покрытие (2 слоя) 30 - 50 кг/м2;
- асбоцементные листы 40 - 50 кг/м2;
- черепица гончарная 60-80 кг/м2
Нагрузка от перекрытий определяется материалом самих перекрытий и плотностью используемого утеплителя или слоя звукозащиты.
С некоторым запасом предложим расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия при пролете в 6 метров:
- чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3....70 - 100 кг/м2
- чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ...150 - 200 кг/м2;
- цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3.... 100 - 150 кг/м2;
- цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ....200 - 300 кг/м2;
- железобетонное монолитное....... 500 кг/м2;
- плиты перекрытия бетонные пустотные 350 кг/м2.
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и от эксплуатационной нагрузки в большей степени распределяется между несущими стенами, на которые опираются балки или плиты перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.
Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование...) Условно принимается равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытий:
для цокольного и межэтажного перекрытия — 210 кг/м2;
для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.
Вес от стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.
При расчете веса дома необходимо учитывать и предполагаемую в дальнейшем перепланировку помещений, и увеличение этажности дома (если это предусматривается).
Несущая способность опор определяется типом грунта. С разновидностями грунтов можно ознакомиться в предыдущих разделах пособия.
В таблице 5.1

http://fotki.yandex....ow/view/736034/
приведена несущая способность одного фундаментного столба, созданного по технологии ТИСЭ. Она определена, исходя из прочности грунта и диаметра его опорной поверхности.
Твердое состояние глины соответствует нормальной её влажности. Высокая пластичность глины соответствует предельному насыщению глины водой при высокой пористости и встречается крайне редко.
В большинстве случаях, при выборе расчетной несущей способности грунта рекомендуется назначить среднюю её величину (среднюю для низкой и высокой пластичности).

Величина несущей способности грунтов в таблице дана для глубины около 1,5 м. У поверхности она почти в 1,5 раза ниже.
При определении количества фундаментных столбов необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25 - 30%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, загруженной балками (плитами) перекрытий с ДВУХ сторон, желательно шаг столбов уменьшить на 20 - 30% по сравнению с внешними стенами.
Шаг фундаментных столбов, при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ, не следует делать больше чем 2-Зм. Это позволяет обойтись небольшим поперечным сечением ленты-ростверка. Столбы по внешнему периметру фундамента располагают по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.
Пример. Определим разбивку фундаментных столбов для двухэтажного дома 6x8 метров с внутренней силовой стеной и с пологой крышей.
Рассмотрим два варианта перекрытий - на деревянных лагах и с бетонными пустотными плитами. Считаем, что стены возведены с использование опалубки ТИСЭ - 2 и имеют внешнюю теплоизоляцию, отделанную вагонкой.
Строительство выполняется на глинистой почве тугопластичной (несущая способность грунта принимается - 4,5 кг/см2).
Исходные данные:
Площадь кровли...................................50 м3
Площадь чердачного перекрытия...................50 м2
Общая площадь перекрытия первого
и второго этажа составляет......................100 м2
Площадь внешних стен............................160 м2
Площадь внутренних силовых стен ................50 м2
Общий периметр фундамента.......................34 м2
Вес кровли с асбоцементными листами (50 кг/м2)..2,5 т
Вес чердачного перекрытия
дерево/бетон (150/350 кг/м2)...................7,5/17,5 т
Вес перекрытий 1 и 2 этажа
дерево/ бетон (200 / 400 кг/м2)................20/40 т
Вес внешних стен (250 кг/м2)....................40т
Вес внутренних стен (240 кг/м2).................12 т
Вес фундамента (ростверк и столбы. 450 кг/пог. м)...15т
Вес полезной нагрузки (люди, оборудование, мебель)...26т
Вес снегового покрова (100 кг/м2)..................5 т
Общий вес дома.................................128/158т
Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.
Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутренней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности грунта выдерживает 10 т.
Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.
При периметре фундамента в 34 м минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно около 2 м и 1,5 м, а под внутренней стеной - 1,5 м и 1,2 м (рис. 5.2.1).

http://fotki.yandex....ow/view/735991/
Из данного расчета можно дать и некоторые рекомендации по выбору материалов. При строительстве на слабых грунтах желательно использовать деревянные перекрытия и несущие стены минимального веса.

[Миххалыч]

Разбивка и подготовка участка

Проект дома готов, участок весь обмерили и спланировали его застройку. С чего же начинать строительство? С разметки строительной площадки.
Главная печка, от которой надо плясать, - это красная линия - граница между участком и дорогой. Это может быть и линия забора соседних участков, и кромка тротуара.
Обычно садовые дома отстоят от проезжей части не менее чем на 5 м. И пыли будет меньше, да и места для зеленых на¬саждений между шумной улицей и окнами дома - вполне достаточно.
А теперь приступают к самой ответственной части этого этапа - к сооружению обноски. Её главная задача - обозначать нулевую отметку строения в течение всего срока возведения фундамента и устройства перекрытия первого этажа. Нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа.
Сначала с участка застройки снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Удаленный дерн складывают слоями где - нибудь около забора, где он не будет мешать строительству. В дальнейшем его можно использовать на огороде или при посадке деревьев. Чтобы дерн не гнил, его складывают слоем не толще 1,2 м.
Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и рулетки с точностью 2 - 3 см. В намеченные углы забивают колышки. Прямые углы устанавливают через равенство диагоналей прямоугольника.
На расстоянии 1 - 1,5 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, на уровне 1 - 1,5 м от земли. В досках делают пропилы, глуби¬на которых определяется уровнем нулевой отметки или на 10см выше уровня будущего пола (рис. 3.4).

http://fotki.yandex....ow/view/735987/

В доски вбивают гвозди и натягивают шнур, проволоку или леску. Такое исполнение обноски позволяет наметить не толь¬ко оси фундаментных столбов, но также контуры ленты фундамента и самих стен (в доске делаются дополнительные пропилы). Горизонтальность шнуров необходимо тщательно вы¬верить с использованием гидроуровня.
На столбы обноски могут пойти и железные трубы, и деревянные столбы диаметром 14 - 18 см длиной 1,5 м. Доски подбирают толщиной 2 - 3 см и длиной 1,2-1,5 м. Минимальное расстояние от досок до земли - 0,6 - 0,7 м.
Шнуры натягиваются только в процессе проведения раз¬метки и контрольных замеров. Чтобы они не мешались в процессе работ, их следует аккуратно смотать и повесить на каркас обноски.
Понятно, что обноску необходимо надежно закрепить, она должна быть жесткой и прочной. Никакие земляные работы не должны беспокоить её.
Внимание!
Если закладка фундамента затянулась на два сезона, то следует учитывать, что при строительстве на пучинистых грунтах, мерзлый грунт поднимет обноску. Перед возобновлением строительства положение обноски необходимо откорректировать относительно уже возведенной части фундамента.
Карта глубин промерзания грунтов

http://fotki.yandex....ow/view/737478/
Точно выполненная обноска гарантирует экономию времени и высокое качество строительства.
При близком расположении грунтовых вод, участок следует осушить. Практика индивидуального строительства предлагает достаточно много вариантов выполнения этого этапа работ. Они определяются рельефом местности и самого участка, составом грунта, сезонным изменением уровня грунтовых вод, типом выбранного фундамента, да и материальными возможностями застройщика.
Если участок застройки имеет заметный уклон, то на нем потребуется создание горизонтальных террас. Перенос грунта, его уплотнение, закрепление откосов - достаточно объемная работа.
Для возведения дома на строительную площадку необходимо завести достаточно много различного материала. В связи с этим следует рационально организовать их доставку и размещение.
Не следует перегружать участок теми материалами, которые не требуются на проведение данного этапа строительства. Они будут не только постоянно мешать, но и терять свои качества. Да и проблема их сохранности не всегда решается простыми средствами. Продумайте, что где и как складировать материалы, как организовать подъезд транспорта. Как будет осуществляться их использование. Где будет производиться разделка древесных материалов, где и как будет готовиться бетонный раствор, и как он будет транспортироваться к месту своего использования.
Уменьшение глубины промерзания также можно отнести к подготовке участка. Оно целесообразно:
— если невозможно обеспечить дренаж при постоянно высоком уровне грунтовых вод, Не позволяющем возвести фундамент на требуемую глубину;
— при желании уменьшить деформации дома от действия пучинистых явлений на мелкозаглубленный фундамент;
— при строительстве с фундаментным буром ТИСЭ-Ф при глубине промерзания больше чем 1,8 м.
Что для этого можно сделать:
1. Произвести замену грунта вокруг дома на расстоянии до 1,5 м и на глубину 0,5 - 0,8 м на крупнозернистый песок. Это позволит уменьшить глубину промерзания на 0,3 - 0,4 м (рис. 3.5, а).

http://fotki.yandex....ow/view/735988/
2. Создать на глубине 0,2 - 0,4 м теплоизолирующий слой из смеси шлака и крупнозернистого песка толщиной 20...30 см,
уложенного поверх слоя того же крупнозернистого песка толщиной в 20 - 30 см. Это позволит уменьшить глубину промерзания на 0,5 - 0,7 м.
Ширина полосы заменяемого грунта - 2 м. В качестве утеплителя могут быть использованы панели пенополистирола. Слой утеплителя лучше закладывать по завершению строительства (рис. 3.5, б).
3. Произвести подсыпку грунта вокруг дома - наиболее простой способ. Кстати, и зрительный образ дома выиграет: он
окажется на некотором возвышении (рис. 3.5, в).

[Миххалыч]

Образование скважины для столба
После подготовки строительной площадки, включающей снятие плодородного слоя грунта, установку обноски и разбивку положения будущих фундаментных столбов, в намеченных для них местах лопатой делают небольшое углубление под размещение накопителя грунта фундаментного бура.
Цилиндрическая часть скважины бурится при снятом плуге, вращением по часовой стрелке и на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 10 - 15 см (рис. 5.3).

http://fotki.yandex....ow/view/737469/

Для простоты контроля глубины бурения можно рекомендовать на полностью раздвинутой штанге бура сделать краской соответствующую отметку. По мере заглубления бура, накопитель грунта периодически опорожняется. Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение -3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины.
При бурении на сухих жестких глинах, для облегчения работ, в скважины заливается вода. В этом случае лучше бурить сразу несколько скважин (5-10 шт.). Грунт в скважине выбирается буром только после насыщения его водой. Очень жесткие грунты перед увлажнением лучше разрыхлить прутком арматуры весом в 5 - 8 кг или ломом.
Бур позволяет извлекать из скважины каменистые включения до 4 - 5 см. Однако, если камень попадает под боковую стенку накопителя грунта, если он оказывается на пути боковой стенки скважины, то бур заклинивает, он не может продавить камень или вырвать его (рис. 5.4).

http://fotki.yandex....ow/view/737470/
В этом случае необходимо расшатать его прутком арматуры и извлечь доступным инструментом (мотыга, тяпка...). Если он - небольшой, то его можно захватить и самим буром. Если же Вы попытаетесь вращением бура продавить его в грунт, то от больших усилий на рукоятки, бур может согнуться, сломаться. Бурение цилиндрической части скважины на тяжелых глинистых грунтах занимает не более получаса. В этом случае работу лучше выполнять вдвоем.
После бурения цилиндрической части скважины, приступают к расширению её нижней части. Для этого на бур устанавливают плуг, закрепляя его съемной осью, а серьгу стопора одевают на штангу.
Плуг имеет три позиции, позволяющие выполнять расширение разного диаметра (рис. 5.5).

http://fotki.yandex....ow/view/737471/
При вращении бура против часовой стрелки плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полусферическую полость. Прижиму плуга к грунту способствуют резцы, внедряющиеся своим заострением в грунт, и стопор, сдерживающий подъем плуга.
При работе с плугом, для того, чтобы он опускался, необходимо чуть наклонить штангу бура в сторону от плуга, и, вернув бур в вертикальное положение, продолжить бурение: стопор надежно зафиксирует плуг в опущенном положении.
В процессе работы расширение скважины становится похожим на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.
При расширении скважины глубина работы бура контролируется по отметке на его штанге. Следует учитывать, что при вращении бура против часовой стрелки грунт попадает под накопитель грунта, отчего бур начинает подниматься. Для забора грунта, попавшего под накопитель, буром делают 1 - 2 оборота по часовой стрелке.
На тяжелых грунтах расширение скважины - достаточно трудоёмкая операция и может занять 1-1,5 часа. Расширение можно выполнять в 2 - 3 перехода, начиная с меньшего диаметра расширения.
В процессе отработки технологии расширения скважины возникли некоторые приемы:
— расширение скважины можно выполнять вращением бура и по часовой стреле. Но в этом случае штанга бура должна описывать коническую поверхность, чтобы суметь захватить плугом грунт. В этом случае плуг не врезается слишком сильно в грунт, и расширение скважины выполняется в более мягком режиме (рис. 5.6).


http://fotki.yandex....ow/view/737477/

— На начальном этапе расширения серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (рис. 5.7).

http://fotki.yandex....ow/view/735993/
— Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 см или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (рис. 5.8).

http://fotki.yandex....ow/view/735994/
— Если грунт слишком жесткий, то расширение можно выполнять, чередуя работу с плугом и работу с самодельным долбежным инструментом (пруток арматуры 12 - 14 мм с приваренной отогнутой лапкой из листа толщиной 3-5 мм) (рис. 5.9).

http://fotki.yandex....ow/view/735995/

На таком грунте выполнять расширение максимального диаметра - не целесообразно, т. к. несущая способность столба со средним диаметром расширения - и так достаточно высока. Лучше уменьшить шаг фундаментных столбов, увеличив их количество.
— Если в процессе бурения или расширения скважины попался очень большой камень, который невозможно извлечь, то эту скважину заполняют грунтом, тщательно уплотняя его, и, отступив 0,5 - 0,8 м, начинают новую.
— После завершения расширения скважины она очищается от оставшихся комьев грунта. Тщательность здесь не требуется: в самой нижней заглубленной части скважины, где при расширении скважины располагался накопитель грунта, допускается наличие остатков грунта.
— Если в скважине, перед её заполнение бетоном, появилась вода, то её необходимо удалить, для чего лучше воспользоваться водяным насосом. Если его нет, то нехитрый насос можно изготовить и самому. Для этого подойдет банка из -
под краски. Сделайте в дне банки отверстия для поступления воздуха, прибейте её дном к шесту и вставьте в неё клапан - кусок резины или линолеума с диаметром чуть меньшим диаметра самой банки (рис. 5.10).

http://fotki.yandex....ow/view/737468/
Клапан лучше чуть утяжелить, прикрепив к нему винтами стальную пластину или закрепив 3 - 4 болта M10 с гайкой.

[Миххалыч]

Армирование столба

После очистки скважины от грунта и удаления воды, в неё заводят заранее подготовленную арматуру. В качестве арматуры можно предложить установку скоб, согнутых из прутков арматурной стали диаметром 10 - 14 мм. Длина развертки скобы - примерно 4м. Законцовки скобы отгибаются в стороны.
Для изготовления скоб можно сделать простое гибочное приспособление. Изгиб арматуры удобно выполнять трубой 1/2" или 3/4" длиной около 1 м (рис. 5.11).

http://fotki.yandex....ow/view/735997/
Скоба должна иметь такую длину развертки, чтобы верхняя часть скобы выступала из тела столба на 0,2 - 0,5 м.
Допускается сварка её из отдельных отрезков или установка отдельных арматурных прутков, связанных проволокой.
Арматурой может служить и свернутая арматурная сетка (проволока 5 - 6 мм с ячейкой 100 - 150 мм).
В качестве арматуры можно применить практически любой длинномерный материал (водопроводные трубы, угольники, железные полосы или прутки...).
Главное - арматура должна быть очищена от грязи, толстого слоя ржавчины, смазки и краски. Обычный тонкий налет ржавчины - не помешает. Для проведения очистки подойдет стальная щетка или эквивалентная насадка на дрель. Очистка выполняется для обеспечения хорошего сцепления металла с бетоном.
Хотя армирование столбов и необходимо, но и не следует создавать излишнее беспокойство по этому поводу. После загрузки фундамента домом, арматура столбов практически выключается из работы, т. к. растяжение, на что она рассчитана, - исчезает. Но полностью игнорировать её не следует. Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался (рис. 5.12).

http://fotki.yandex....ow/view/735998/
Между прочим, такой срез может возникнуть и в том случае, если при заполнении скважины бетоном, кусочек гидроизоляция из полиэтиленовой пленки случайно оторвется или подвернется, оказавшись где-то в середине бетонного массива.
Основное правило при любом армировании - арматура должна быть в теле бетона не ближе 3 - 4 см от боковой поверхности (столба). Это необходимо и для защиты стали от влаги, для полноценного включения в совместную работу арматуры с бетонным массивом.
Обращаем внимание на то, что в скважине никакие подушки из песка или щебня не создают. Выполняется, так называемая, набивная свая.

[Миххалыч]

Приготовление бетона

Приготовление бетона - одна из самых трудоемких операций создания фундамента. От того, как будет выполнен этот этап работы, зависит очень много - надежность, долговечность, себестоимость фундамента и самого возводимого строения.
Существует достаточно много вариантов состава бетонов, отличающихся соотношением компонентов, маркой применяемого цемента, фракциями заполнителя, наличием различных добавок и т. п. Все они могут быть применены в своих определенных условиях. Приведем один из вариантов бетона, который можно использовать для фундаментного столба.
Состав бетона (объемный):
— цемент марки 400 - 1 часть;
— вода - около 0,7 части;
— песок строительный речной (не пылеватый) - 2 части;
— гравий или щебень - 2 части.
Полезно знать и их количество в 1 м3 бетона:
— цемент - 350 кг (0,2 м3);
— вода - 100 л;
— песок - 0,6 м3;
— щебень - 0,6 м3
(сумма объемов насыпных составляющих больше в 1,4 раза объема самой смеси).
При подготовке к заполнению скважин бетоном следует обратить внимание иа то, что:
— Мелкий песок с частицам глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Это ведет и к снижению морозостойкости бетона - важнейшего показателя для материалов, предназначенных для работы во влажном грунте с минусовыми температурами.
— Песчано - гравийная или песчано щебеночная смесь должна содержать зерна разного размера, тогда бетон получается прочный, экономится цемент.
— Цемент после месячного хранения в сухом помещении теряет 10% прочности, после трех месяцев - 20%, после шести
- до 30%, после года - до 40%, а после двух лет - более 50%.
— При снижении марки цемента, увеличивают и его количество. Если вместо М 400 использовать М300, то его количество увеличивают на 30%.
— Вода для приготовления бетонной смеси должна быть чистой, без запаха, не содержать хлора, масла, агрессивных ве
ществ и т. п. Если бетонную смесь готовят в теплое время, лучше использовать холодную воду, чтобы бетон не схватился
слишком быстро. Зимой лучше применить теплую воду, подогретую до 40°С.
— О том, достаточно ли в смеси воды, можно узнать простым способом. Если сжать порцию правильно замешенной бетонной смеси, то она примет определенную форму, а на ладони останется немного цементного молока.
— Воду в раствор добавляют с тем расчетом, чтобы его можно было укладывать с легким трамбованием (не заливать!). Чем жестче бетон, тем он прочнее и не растрескивается.
Смесь не должна растекаться на лопате (осадка конуса 3-5см).
— В процессе отверждения бетона (особенно в первые 10 суток) не допускается замерзание бетона. Его неокрепшая структура может быть разрушена возникшим в его объёме льдом.
— Излишне большое количество цемента в растворе приводит к растрескиванию бетона из-за его усадки при затверде нии.
— Полноценное созревание бетона происходит в том случае, если в первую неделю он находится во влажном состоянии.
— Фракции щебня не должны быть излишне крупные (не более 30 мм), а смесь не должна быть излишне подвижной (перенасыщенной водой), т. к. это может привести к её расслоению: вся крупная фракция шебня окажется внизу. Такое же расслоение произойдет, если в скважине окажется вода.
— Если полностью воду из скважины сложно удалить по каким - либо причинам, то бетон можно уложить в скважину, но только быстро и за два - три раза. Тяжелая бетонная масса вытеснит воду из скважины, не успев в ней разбавиться. Но это лучше делать только в самом крайнем случае, т. к. здесь сложно обеспечить стабильные характеристики бетонного
массива. Смесь в этом случае должна иметь минимальную подвижность (но и не должна содержать воздушных пор, которые заполнятся водой скважины) и не иметь фракций крупнее 20 - 25 мм.
— Высокая влажность грунта или даже подъем грунтовых вод после заполнения скважины бетоном, не повредят, и даже улучшат процесс созревания бетона.
— Приготовленная бетонная смесь должна быть использована в течение 2 часов.
Для приготовления бетонной смеси можно использовать гравитационный смеситель объемом от 0,08 до 0,25 м3, или смеситель с принудительным перемешиванием.

http://fotki.yandex....ow/view/735999/

В гравитационном бетоносмесителе (рис. 5.13, а), на его стенках, установлены лопасти; которые при вращении барабана поднимают раствор вверх, откуда он под своим весом падает и проникает в свои нижние слои.
В бетоносмесителе принудительного перемешивания (рис. 5.13, б) корпус смесителя остается неподвижным, а лопасти совершают вращательное движение, смешивая раствор.
Смесители гравитационные - просты, дешевы, имеют небольшой вес и энергопотребление, и потому - наиболее распространены в индивидуальном строительстве. Но для перемешивания ими жестких растворов с малой подвижностью требуются некоторые доработки технологического процесса.
Смесители принудительные - универсальны по своему применению, но достаточно громоздки, дороги и сложны.
Существуют определенные приемы работы со смесителями:
- В гравитационный смеситель нужно сначала высыпать более крупный шебень или гравий и немного воды, чтобы промыть и очистить барабан. Затем в него загружают щебень, яесок и цемент, а затем, после кратковременного перемешивания, добавляют воду.
— В гравитационном смесителе перемешивание длится не более 2-3 минут, иначе смесь начнет расслаиваться.
— В смесителе с принудительным перемешиванием процесс смешения может занимать около 1 минуты.
Приготовление раствора можно выполнять и вручную, в деревянном ящике размером 1x2 м, ограниченном с трех сторон стенкой выстой в одну доску. Ящик для удобства перемешивания можно приподнять на 0,5 - 0,6 м. Дно лучше покрыть жестью. Перемешивание раствора удобно выполнять тяпкой или граблями ТИСЭ.
Удобно для перемешивания раствора использовать боек в виде желоба, согнутого из листового железа 1x2 м (рис. 5.14).

http://fotki.yandex....ow/view/736000/

Процесс ручного перемешивания начинается с тщательного приготовления сухой смеси.
Для ручного перемешивания смеси удобно использовать грабли, разработанные фирмой ТИСЭ, и предназначенные специально для приготовления раствора. С ними достаточно просто приготовить смесь любой подвижности (рис. 5.15).

http://fotki.yandex....ow/view/736001/

[Миххалыч]

Заполнение скважины бетоном

Перед началом заполнения скважин бетоном необходимо у каждой скважины, по периметру фундамента, установить указатели уровня нижней кромки ленточного фундамента, выполненные, например, в виде забитых в грунт колышков. Верхний конец каждого колышка выставляется на общую горизонтальную плоскость с использованием гидроуровня.
Установленный уровень должен быть назначен с учетом того, что после завершения строительства дома минимальный зазор между грунтом и ростверком должен быть 10 - 15 см. Необходимо учесть то, что под весом дома фундамент может просесть на 2 - 4 см.
Укладка бетона в скважину выполняется слоями по 15 -20 см с уплотнением штыкованием, например, прутком арматуры диаметром 15 мм и длиной 2,5 м. Штыкованием выводится воздух из бетона. Его надо проводить тщательно: от этого зависит прочность столба и морозостойкость.
После того, как уровень бетона будет выше расширяющейся части скважины на 5 - 15 см, в скважину закладывают свернутую толевую рубашку (сворачивают относительно продольной линии полотна рулонного материала). Вместо толевой рубашки подойдет и два слоя пергамина. Верхняя кромка рубашки должна быть в одной горизонтальной плоскости с указателем уровня.
Чтобы края скважины не обваливались, в качестве воронки для закладки бетонного раствора вполне пригодилась бы обечайка старого оцинкованного ведра без дна. Такая воронка одновременно смогла бы зафиксировать толевую рубашку.
Почему толевая рубашка закладывается только после заполнения нижней расширенной части скважины?
Это делается для того, чтобы исключить её случайное сползание вниз, в расширенную зону, из - за чего бетонный массив расширения будет надрезан (рис. 5.16).

http://fotki.yandex....ow/view/736002/
Среди многих строителей - профессионалов и рядовых индивидуальных застройщиков бытует мнение о том, что в качестве гидроизоляции стенок фундаментного столба достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Это не совсем правильное мнение.
Тонкая гибкая полиэтиленовая пленка не может сгладить неровности стенок скважины и поэтому боковая стенка такого фундаментного столба повторяет рельеф скважины, что создает немалые силы сцепления между мерзлым грунтом и боковой поверхностью фундаментного столба. Кроме того, при использовании полиэтиленовой пленки возникает вероятность того, что какая-то её часть скрутится, оторвется, случайно окажется в теле бетонного массива самого столба или его расширенной части.
Целостность такой опоры окажется под вопросом и обнаружится это только после разрушения фундамента или дома.
Перерывы при заполнении бетоном одной скважины - не более 30 мин.
Часто возникает необходимость поднять верхний обрез фундаментного столба на 20 - 70 см. В этом случае, в качестве рубашки лучше использовать более жесткий рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид, или же 3 - 4 слоя пергамина (рис. 5.17).

http://fotki.yandex....ow/view/736003/
Тогда верхнюю часть рубашки охватывают мягкой тонкой проволокой (рис. 5.17, а). Лучше заранее из проволоки или веревки сделать бандажные кольца под диаметр 25 см (рис. 5.17, б). Их устанавливают с шагом 15 см по вертикали, фиксируя положение липкой лентой.

Чтобы при заполнении скважины бетоном выступающая часть рубашки не деформировалась от давления бетона или от касания лопатой, снаружи рубашку можно оградить съемной легкоразъемной защитной опалубкой. Зазор между рубашкой и опалубкой заполняют керамзитом, который слегка уплотняют легким постукиванием по боковой стенке опалубки (рис. 5.18).

http://fotki.yandex....ow/view/736004/
Предполагая работать с бетоном в холодное время года, необходимо в бетонную смесь ввести солевые добавки, отводящие процесс замораживания в диапазон более низких температур (5% раствор пищевой соли замерзает при - 5°С; а раствор 6% пищевой соли и 9% хлористого кальция замерзает при - 16 °С.
Из практики
Возведение столбчато - ленточного фундамента выполнялось в конце сезона. Холода приближались, время поджимало. Столбы фундамента решили все - таки отлить, надеясь на традиционное "авось". К сожалению "авось"не получился, что стало ясно уже весной; верхняя часть столбов рассыпалась под руками, как песок.
В подобном случае надо было воспользоваться противоморозными добавками, или следовало надежно утеплить верхний слой грунта в зоне столба.
Для планирования сроков строительства при возведении фундамента и стен необходимо знать скорость набора прочности бетоном. Она существенно зависит of температуры (рис. 5.19).

http://fotki.yandex....ow/view/736005/
Обращаем внимание на то, что летом температура грунта на 5 - 10 градусов ниже, чем средняя температура воздуха, а зимой - наоборот - почти на столько же теплее.
После отверждения бетона верхнюю плоскость столбов выравнивают, железнят и укладывают слой гидроизоляции (толь или рубероид на разогретой битумной или дегтевой смоле), обходя выступающие прутки арматуры (рис. 5.20).

http://fotki.yandex....ow/view/736006/

[Миххалыч]

Формирование ленты фундамента

После заполнения бетоном всех скважин, приступают к организации горизонтальной перевязки столбов - формованию ленты фундамента (может называться ростверком или рандбалкой) (рис. 5.20).

http://fotki.yandex....ow/view/736006/
Напомним, что особенностью столбчато-ленточного фундамента, установленного на пучинистых грунтах, является наличие зазора между ростверком и грунтом. При подобном исПолнении фундамента водонасыщенный грунт, расширяющийся при замерзании, свободно поднимается в пределах зазора под ростверком вверху, не разрушая соединение столба и ростверка. Сильнопучинистые грунты имеют коэффициент пучения до 0,10; а слабопучинистые грунты - до 0,04, т. е. перемещение грунта может составить 6-15 см.
Ширина поперечного сечения ростверка определяется толщиной стены, а высота принимается в пределах 30 - 60 см, в зависимости от шага столбов и степени армирования самих, стен дома. Чем меньше шаг столбов и выше степень армирования стен, тем высота сечения ростверка может быть меньше.
Формование ростверка выполняется традиционно в дощатой опалубке. Нижняя поверхность ростверка может быть ограничена либо дощатым настилом, опертым на доски, поставленные на ребро, либо уплотненным насыпным грунтом или песком, удаляемым после распалубки. Сверху на них стелется гидроизоляция (пергамин, полиэтилен...). Можно при подготовке строительной площадки не снимать растительный слой грунта в зоне расположения ростверка, а провести его выравнивание песком с укладкой тол и или рубероида. Удалять грунт из-под ленты в этом случае необходимо после распалубки (рис. 5.21).

http://fotki.yandex....ow/view/736007/
При укладке перекрытий по верхнему уровню ростверка в опалубке необходимо предусмотреть вставки под создание в теле ленты фундамента вентиляционных окон (площадь не менее 2 дм2), выполненных из досок или.асбоцементных труб. Чтобы ливневые осадки не попадали в подпол, вставки следует устанавливать с некоторым уклоном наружу. Высота окна от отмостки - не менее 30 см (рис. 5.22).

http://fotki.yandex....ow/view/736008/
Ростверк обязательно должен быть армирован. В качестве арматуры используются прутки арматурной стали. Основные рабочие зоны для арматуры - у верхней и нижней поверхности ростверка. Независимо от применяемой арматуры суммарная площадь их поперечного сечения должна быть не меньше 8 см2 (по 4 см2 - по верху и по низу).
Для фиксации арматуры в боковых стенках опалубки можно выполнить отверстия для крепления опорных поперечных прутков, на которые ложатся прутки арматуры перед заливкой бетоном (рис. 5.23).

http://fotki.yandex....ow/view/736009/
Зазор между арматурой и опалубкой должен быть не меньше 2 - 3 см. Опорные поперечные прутки вынимаются сразу после заливки бетона.
Для снижения потерь "цементного молока" опалубку изнутри следует выложить гидроизолирующим материалом (полиэтилен, толь, рубероид).
Опереть поперечные прутки можно и на деревянные рейки или сухари, закрепленные в полости опалубки (рис. 5.24).

http://fotki.yandex....ow/view/736010/
После распалубки они могут остаться в теле ростверка.
Для исключения сварки прутков арматуры ростверка, можно использовать закон изменения изгибающих моментов для многоопорной балки, какой является ростверк, опертый на столбы.
Учитывая то, что назначение арматуры - работать в растянутой зоне поперечного сечения ростверка, достаточно выполнить перехлест прутков арматуры на длине в 20 - 30 см в сжатых зонах, где арматура ещё не включена в работу. Для нижних арматурных прутков ростверка зона наибольшего сжатия расположена по оси столбов, а для верхних прутков ростверка - в середине пролета, между столбами (рис. 5.25).

http://fotki.yandex....ow/view/736011/
Бетонная смесь для ленты фундамента может быть по составу, как для фундаментных столбов, только несколько подвижней. Допускаются и другие составы бетона, используемые в строительстве.
Смесь в опалубку укладывают слоями по 15 см. Для проникновения бетона в промежутки между арматурой и опалубкой, последнюю простукивают снаружи и одновременно штыкуют смесь отрезком арматуры. Смесь можно укладывать наклонными слоями (около 30° к горизонту) (рис. 5.25).

Перерывы более суток при бетонировании желательны. При планировании перерыва в бетонировании ленты, организовать его лучше по оси фундаментных столбов, вне зоны стыка арматуры ростверка и вне расположения дверных или оконных проемов. Перед возобновлением бетонирования после перерыва, стыкуемую поверхность необходимо очистить от пыли и обильно увлажнить.
Бетонирование должно сопровождаться непрерывным наблюдением за состоянием опалубки. При обнаружении смещений или перекосов заполнение опалубки бетоном следует прекратить, а опалубку исправить до начала схватывания смеси (период схватывания - около 1 часа).
О чем необходимо постоянно помнить, так это о том, что для обеспечения нормального процесса созревания бетона необходима 100% влажность, особенно, в первую неделю. Быстрое обезвоживание бетонной массы возможно при высокой температуре воздуха, что приводит к усадке и растрескиванию бетона, к потере прочности.
Самый простой способ сохранения влажности - накрыть ростверк полиэтиленовой пленкой.
После снятия щитов опалубки, пространство под ростверком очищают от грунта, обеспечив зазор в 10 - 15 см (см. рис. 5.20). Начинать возведение стен можно на вторые - третьи сутки после завершения процесса заполнения опалубки бетоном, ведь вес стен увеличивается не так быстро (плиты перекрытия можно укладывать не раньше чем через неделю).
Сверху, по всему периметру ленты фундамента, укладывают гидроизоляцию. Перед этим из раствора делают стяжку, тщательно проверяя её горизонтальность и избегая неровностей, которые в дальнейшем могут продавить и нарушить гидроизоляцию (рис. 5.26). Обращаем внимание, что это - второй барьер гидроизоляции. Первый - располагается на стыке фундаментного столба с ростверком.

http://fotki.yandex....ow/view/736012/

В качестве гидроизоляции можно рекомендовать материалы на прочной капитальной основе: рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизол и т. п.
Гидроизоляционные материалы наклеивают без пропусков разогретыми битумами или дегтевыми смолами.
Строительство на склоне - достаточно сложная задача. Как правило, грунт на склоне не задерживает в себе влагу, она уходит вниз. Поэтому грунт можно отнести к не пучинистому или слабопучинистому. При строительстве на склонах больше 10°, где возможно перемещение слоев грунта, возведение под домом столбчато -ленточного фундамента требует специального рассмотрения. Количество фундаментных столбов в этом случае желательно увеличить на 20 - 30% по отношению к расчетной величине, определяемой из условий несущей способности основания. Использование насыпного грунта для выравнивания строительной площадки допускается, если он тщательно утрамбован, пролит водой и отлежался 1-2 года.
Лента ростверка столбчато - ленточного фундамента выполняется ступенчатой, при этом вертикальная часть ростверка является продолжением фундаментного столба с общей арматурой. Участок стены шириной в 2 м, расположенный над ступенькой ростверка, необходим дополнительно проармировать, а окна и двери в этом месте первого этажа не планировать (рис. 5.27).

http://fotki.yandex....ow/view/736013/

[Миххалыч]

Цоколь и отмостка
Нижняя часть стены, ограждающая подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточном фундаменте цоколем является верхняя его часть, выступающая над поверхностью земли. При столбчато - ленточном фундаменте цоколем становится сама лента - ростверк.
По отношению к наружной стене цоколь может быть как западающим, так и выступающим.
Самый распространенный и надежный вариант - западающий. Он позволяет достаточно надежно защитить гидроизоляцию от атмосферных воздействий.
Для традиционной стеновой кладки из кирпичей или готовых стеновых блоков эти два варианта показаны (рис. 5.28).

http://fotki.yandex....ow/view/736014/
Цоколь дома испытывает серьезные атмосферные и механические воздействия. Повышенная влажность и морозы усугубляет положение. Штукатурка цоколя, её покраска или отделка плитками требуют периодического восстановления. При возведении стен по технологии ТИСЭ цоколь выглядит несколько иначе (рис. 5.29).

http://fotki.yandex....ow/view/736015/
Выступающий цоколь выполняется, если при возведении стен по технологии ТИСЭ для неё не предполагается объемная внешняя отделка. Сливной профиль закрепляется цементнопесчаным раствором, в который добавляется клей ПВА (0,5 кг на 10 литров воды).
Западающий цоколь используется при расположении снаружи утеплителя и внешней отделки стены, возведенной по технологии ТИСЭ.
При строительстве на пучинистых грунтах, лента-ростверк фундамента снаружи закрывается панелями ДСП (цементно-стружечная плита) или асбоцементными листами. Снаружи они покрываются краской.
При внешней теплоизоляции стен (рис.5.29, б) между ростверком и защитными панелями может быть проложен слой теплоизоляции толщиной 0,8 - 1,5 см (пенополиэтилен, пенополиуретан и т. п.).
При морозном пучении эти панели вместе с грунтом поднимаются, для чего между стеной и внешней её отделкой необходимо создать полость высотой "L". Этот размер должен быть не меньше величины морозного пучения. Такое конструктивное решение применяется также при отделке стен "сайдингом", деревянной вагонкой и т. п.
Если в ленте - ростверке выполнено вентиляционное окно - продух, то и в защитной панели необходимо выполнить вырез, ориентируясь на летнее взаимное расположение окон. Зимой, когда надобность в вентиляционных окнах отпадает, их
относительное смещение от пучинистых явлений не существенно.
При отделке стен ТИСЭ кладкой в полкирпича выполняется западающий цоколь. Но западание не должно превышать 3-4 см, т. к. в этом случае останется слишком малая площадь опоры кирпичей на ленту фундамента (рис. 5.30).

http://fotki.yandex....ow/view/736016/
Ширина ленты фундамента определяется не только толщиной стены и внешней отделки, но и выбранным зазором "А" между ними, предназначенным для размещения теплоизоляции.
В практике индивидуального строительства деревянные дома ставят на цоколь мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента, возведенный с опалубкой ТИСЭ (рис. 5.31).

http://fotki.yandex....ow/view/736017/
Высокая морозостойкость стеновых блоков, отформованных с оборудование ТИСЭ, позволяет эффективно использовать их при возведении цокольной части здания. Подобный цоколь может стать и частью стены дома, возведенного нас склоне (рис. 5.32).

http://fotki.yandex....ow/view/736018/
Разобравшись с верхней частью ростверка, можно перейти к нижней её части - к формированию отмостки.
Основная задача отмостки - защитить фундамент, подпол или подвал от поверхностных вод и отвести от стен и от фундамента воду, стекающую с крыши. Отмостка также является декоративным элементом, придающим дому архитектурную завершенность, одновременно выполняя роль тротуара вокруг него. Ширина отмостки должна выступать за кромку крыши на 0,2 - 0,3 м. Но в любом случае ширину отмостки не делают меньше 0,7 м. Отмостке придают уклон от дома - 5 - 10% (рис. 5.33).

http://fotki.yandex....ow/view/736019/
Для устройства отмостки сначала вокруг дома, на её ширину, снимают слой дерна толщиной 10-15 см.
Если под ростверком столбчато - ленточного фундамента требуется зазор, то со стороны отмостки он загораживается либо защитной панелью (см. рис. 5.29, б и рис. 5.33, б), либо полосой листового оцинкованного железа (рис. 5.33, в).
Далее заглубление под отмостку заполняют жирной глиной, тщательно её уплотняют, придавая требуемый уклон. Затем засыпают сверху слоем песка с гравием или щебнем, трамбуют и заливают цементным раствором с его последующим заглаживанием и железнением.
Для повышения прочности, морозостойкости и износостойкости в раствор можно добавить клей ПВА (0,5 кг на 10 литров воды). Неплохо также применить арматурную сетку. Армирование цементнопесчаного слоя можно заменить поперечными стыкам, расположенными с шагом 1 - 1,5 м (в раствор закладываются узкие тонкие рейки с битумной или дегтевой пропиткой). Тем самым в отмостку вводятся деформационные стыки, предотвращающие появление трещин в случайных местах отмостки.
Вместо цементного раствора верхнее покрытие можно выполнить из асфальта, тротуарных плиток, щебня, гравия, кирпичного боя затрамбованных в глину.
Расположение слоя гидроизоляции цоколя необходимо планировать с тем расчетом, чтобы во избежание его увлажнения брызгами дождя, он должен находиться выше отмостки более чем на 0,2 м. .
Если в конструкции крыши не предусмотрено выполнение водоотводящей системы (желоба, вертикальные водосточные трубы...), то по периметру отмостки, под свесами крыши, создают углубления - желоба, тщательно выверенные на предмет создания уклона в сторону водоотвода или дренажа ливневых осадков (рис. 5.34).

http://fotki.yandex....ow/view/736020/

[Миххалыч]

Создание фундамента в условиях вечной мерзлоты

Достаточно обширные территории Сибири и Дальнего Востока пребывают в условиях вечной мерзлоты. Около 50% территории России занимают вечномерзлые грунты.
Способов сооружения фундаментов в условиях вечной мерзлоты достаточно много, но в условиях индивидуального строительства большинство из них достаточно трудоемки.
Относительно легко возвести фундамент на вечномерзлых грунтах можно с помощью бура ТИСЭ - Ф.
Для справки
Принцип создания фундамента в условиях вечной мерзлоты определяется балансом холода, поступающего из недр земли и тепла, идущего сверху при плюсовой температуре воздуха. Если поток холода снизу практически ни от чего не зависит, то поток тепла тем больше, чем теплее пригревает солнце, чем хуже теплоизолирующие характеристики грунта, снегового покрова и выше их влажность (есть что-то общее с пучинистыми грунтами, только наоборот).
Слабая теплоизоляция нижнего перекрытия дома также понижает границу оттаивания под домом.
Основная задача возведения фундамента на вечномерзлом грунте - сохранение мерзлого состояния грунта, при котором он обладает высокой несущей способностью.
При излишне высоком уровне теплового потока, поступающего сверху, граница оттаивания опускается, основание по фундаментом резко снижает свою прочность. Дом начинает "проваливаться" и первый этаж дома может превратиться: в цокольный этаж, а затем - и в подвал (рис. 5.38).

http://fotki.yandex....ow/view/736021/

Последовательность возведения фундамента - следующая:
- Для начала необходимо как можно ниже опустить границу оттаивания. Для этого по весне, как только оттает верхний слой грунта, на строительной площадке снимается плодородный слой (0,3 - 0,5 м), который относительно рыхлый и поэтому является "одеялом", укрывающим грунт от тепла, поступающего сверху (рис. 5.39).

http://fotki.yandex....ow/view/736022/

- Выдерживают грунт в этом состоянии до наибольшей степени его прогрева солнцем (двое - трое суток). При этом граница оттаивания в пределах расчищенной строительной площадки опустится ниже, чем на остальном участке - более чем на 1 м.
-Для создания набивной сваи по технологии ТИСЭ, бурят скважины с расширением внизу. Сразу же заводят в них арматуру и заливают бетоном. Толевую рубашку делают в несколько слоев или же заменяют более жестким рулонным материалом (рубероид, линолеум..., т. к. верхний срез этой рубашки должен быть на 30 - 40 см выше уровня снятого грунта). При заполнении скважины бетоном желательно ввести в него противоморозные добавки, т. к. в нижней части скважины температура грунта близка к нулю (рис. 5.40).

http://fotki.yandex....ow/view/736023/
Только после набора бетоном прочности, близкой к расчетной, (через 20 - 30 суток), сверху на грунт, по всей расчищенной площади, расположенной под предполагаемым домом, насыпают слой крупнозернистого песка. После этого насыпают или укладывают теплоизолирующий слой (плиты пенополистирола, шлак, керамзит или их смесь с крупнозернистым песком). Если нет песка, то подойдет любой другой крупнозернистый насыпной материал (щебень, строительные отходы), не позволяющий влаге подняться до утепляющего слоя.
— Сразу же после такого "утепления" грунта, холод из недр земли резко поднимет границу оттаивания и нижняя часть опор окажется вмороженной в мерзлый грунт - прочное и надежное образование (рис. 5.41).

http://fotki.yandex....ow/view/736024/
Одна созданная опора сможет выдержать больше 20 - 30 тонн нагрузки. Исходя из этого, шаг столбов может быть около 2 - 2,5 м. С этого момента такое состояние грунта должно сохраняться в течение всего времени эксплуатации сооружения.
— После этого приступают к отливке ленты ростверка, как указано в технологии ТИСЭ. Зазор под лентой в 10 - 15 см необходимо сохранить для компенсации пучинистых явлений;
а также для того, чтобы тепло от стен через ленту фундамента не прогревало грунт (рис. 5.41).

— Прочность такого фундамента достаточно высока.
При возведении дома в 2 - 3 этажа он обладает почти трехкратным запасом прочности, что можно считать вполне достаточным для индивидуального строительства.
— Для снижения теплового потока от дома, нижнее его перекрытие необходимо тщательно утеплить.
— Подпольное пространство дома должно вентилироваться, но не очень интенсивно. Летом теплый воздух с улицы не
должен прогревать подпольное пространство. Зимой же проблема с перегревом подпола, естественно не стоит.
— Подвод к дому инженерных коммуникаций (подача теплой и холодной воды, канализация...), в условиях вечной мерзлоты - достаточно сложная техническая задача. Коммуникации, проходящие в грунте, надежно утепляют, а при необходимости - вдоль коммуникаций прокладывают прогревающие кабели. При хорошем и надежном выполнении теплоизоляции коммуникаций электроэнергии для их обогрева много не потребуется

[Миххалыч]

Сейсмоизолирующий фундамент

Из газеты "Строительный эксперт" №23 декабрь 1998 г.
"...Особенно остро проблемы, связанные с надежностью домов, возникают при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью. Для России - это Дальний Восток и Северный Кавказ. Для многих стран СНГ сейсмические районы - это вся их территория или существенная её часть.
Взять под квалифицированный контроль всё индивидуальное строительство конечно невозможно, да и не реально. Другой путь - создание весьма привлекательных строительных технологий, позволяющих в любых условиях обеспечить высокий запас надежности возводимых зданий с комфортным проживанием в них... К такой технологии можно отнести ТИСЭ...."
Некоторые особенности сейсмических нагружений элементов здания:
— при землетрясении здание подвергается воздействию волн нескольких типов: продольных, поперечных и поверхностных;
— наибольшие разрушения вызывают горизонтальные колебания земли, и разрушающие нагрузки носят инерционный характер;
— наиболее характерные периоды колебаний почвы лежат в диапазоне 0,1-1,5 сек;
— максимальные ускорения составляют 0,05 - 0,4g, причем наибольшие ускорения приходят на периоды 0,1 - 0,5 сек, чему соответствуют минимальные амплитуды колебаний (около 1 см) и максимальные разрушения зданий;
— большому периоду колебаний соответствуют минимальные ускорения и максимальные амплитуды колебаний почвы;
— снижение массы конструкции ведет к снижению инерционных нагрузок;
— вертикальное армирование стен здания целесообразно при наличии горизонтальных несущих слоев в виде, например, железобетонных перекрытий;
— сейсмоизоляция зданий - наиболее перспективное направление повышения их сейсмоустойчивости.
Автором предложено повышение сейсмоустойчивости возводимых зданий сразу по трем направлениям - снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоизоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно ; снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот - дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен (смотри раздел 8). Вертикальное армирование "стен, возводимых по иным технологиям индивидуального строительства, выполнить достаточно сложно.
Механизмом сейсмоизоляции является столбчато-ленточ-ный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ. Отличие - в вертикальном армировании и в том, что вокруг верхней части столбов заложена смесь песка с керамзитом или шлаком (рис. 5.42).

http://fotki.yandex....ow/view/736025/
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу пруток снабжен законцовкой заделанной в тело столба, а сверху - резьбой.
По завершению строительства сверху устанавливается гайка, которая затягивается тарированным ключом. Тем самым в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий" шарнир.
Лента фундамента лежит на уплотненной песчаной подушке. Отмостка вокруг дома располагается ниже нижней кромки ленты фундамента и не препятствует их относительному горизонтальному смещению.
По мере возведения стен и увеличения массы дома, фундамент несколько проседает. Вес здания передается на грунт через фундаментные столбы и саму ленту.
При горизонтальных колебаниях почвы, столбы отклоняются относительно упругого шарнира, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными. Упругость почвы и армирующих элементов возвращают столбы в исходное вертикальное положение. Вместо резьбового соединения арматура может приводиться в напряженное растянутое состояние и иными средствами, например забивкой металлического клина (рис. 5.43).

http://fotki.yandex....ow/view/736026/
Здесь арматура столба выполнена из двух параллельных прутков, соединенных между собой только вверху и внизу.

В течение всего срока службы здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход, как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М=40 - 70 кГм), а клин забивают кувалдой массой 8-10 кг.
При создании натяжения арматуры по всему периметру фундамента, желательно величину натяжения выполнять с некоторым разбросом в 10 - 20%. Это позволит не создавать зону опасной резонансной частоты, при которой частота сейсмических колебаний и колебаний всех фундаментных столбов совпадут.
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца элементов отмостки и т. п., следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась своей боковой поверхностью подобных сооружений. Зазор между ними должен быть не менее 4 - 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (крыльцо, каркас легких щитовых пристроек, веранды) из предположения того, что после их разрушения землетрясением они будут восстановлены.

[Миххалыч]

Смежные строения

Очень часто застройщики сталкиваются с проблемой, связанной с объединением фундаментов двух строений, возводимых не одновременно (возведение нового дома рядом со старым, или же строительство одного дома в два этап - по полдома в сезон). Различие может быть и в весе строений (дом, к которому пристроен гараж или легкая веранда, крыльцо...).
Желание объединить фундаменты подобных строений понятно. Никому не хочется иметь ступеньки в полу или трещины в стенах.
Правило возведения подобных фундаментов связано с основным законом фундаментов: чем больше нагрузка на него, тем он больше подомнет грунт под собой и просядет. Именно поэтому, на период строительства между фундаментами соседних строений должен быть организован разрыв (технологический стык).
Другое правило возведения фундамента смежного строения - они должны относится к одному типу по глубине заложения (незаглубленный, мелкозаглубленный или заглубленный).
Обычно, разрыв оформлен в виде зазора в 20 - 40 см, в котором располагаются концы арматуры соединяемых фундаментов (рис. 5.44.).

http://fotki.yandex....ow/view/736027/
По завершению строительства обоих строений, когда фундаменты просядут, зазор заполняют бетоном.
Обращаем внимание на то, что по весне несущая способность грунта снижается из - за повышения его влажности. Так что строение, возведенное на новом фундаменте, по весне ещё дополнительно просядет. Отсюда и правило: фундамент должен один сезон отстояться перед его окончательным соединением со старым фундаментом.
Пристройка к дому, как правило, имеет три стены. На что необходимо обратить внимание при их возведении. Две стены, примыкающие к прежнему строению, не устойчивы от боковых нагрузок, поэтому, если по длине стена больше 3-4 метров, то её необходимо либо надежно соединить с домом, либо создать короткую поперечную стенку (рис. 5.45).

http://fotki.yandex....ow/view/736028/
Что касается стен соединяемых строений, то зазор по стыку стен должен быть 3-10 см. В него необходимо сделать выпуск арматуры со стороны соединяемых стен. Зазор заполняется раствором через год после завершения строительства.
Если арматуру из стен выпустить уже невозможно, то зазор перекрывают армирующим поясом (рис. 8.18)

на уровне верхнего перекрытия. Такой прием позволяет избежать раскрытия стыка.
Если соединяются дома деревянный и каменный, то в зазор между стенами закладывают утеплитель (минвата, пена), закрытый с внешней стороны полиэтиленовой пленкой. Утеплитель закрывают доской. В этом случае надо предполагать возможность их относительного перемещения в результате постоянной усадки деревянных стен (рис. 5.46).

http://fotki.yandex....ow/view/736029/
Зазор раствором не заполняют.
Утепление и заделку стыка выполняют после возведения стен.
Если имеются два каменных смежных строения и в дальнейшем предполагается увеличение этажности одного из них, то стык между стенами раствором не заполняют, а его утепление и герметизацию следует выполнять по схеме, показанной на рисунке 5.46. На следующий сезон, после завершения этого этапа строительства, зазор и между стенами и по фундаменту можно заполнить раствором.

[Миххалыч]

Восстановление столбчатого фундамента под домом

Иногда возникает необходимость в создании нового фундамента под существующим домом, возведенном на пучинистых грунтах. Предлагается вариант замены столбчатых опор под домом, венец которого расположен над землей.
Для создания фундаментных столбов по технологии ТИСЭ, | сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб для будущих фундаментных столбов. Конструкция их определяется возможностями застройщика, его средствами или фантазией. Главное - они должны иметь постоянное сечение размером от 20 до 30 см (квадратное, прямоугольное или круглое).
По длине трубы должны быть выполнены из расчета заглубления на 30 см выше глубины промерзания, а сверху - не доходить до венца дома на 3 - 5 см. В качестве примера приведем опалубки из дерева, из асбоцементной трубы и из стального листа. В верхней части все они снабжаются опорной перекладиной, расположенной на уровне грунта (рис. 5.47).

http://fotki.yandex....ow/view/736030/
Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение дома. Обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены; и а тоже время, рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства бурения можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 5.48, а).

http://fotki.yandex....ow/view/736031/
Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10 - 15 см, приступают к её расширению под размещение вертикальной части фундаментного столба - опалубки. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт, и периодически, по мере наполнения фунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опо-рожняют (рис. 5.48, б).

Процесс расширения скважины проводят до тех пор, пока труба-опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положении.
Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины (рис. 5.48, в). Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура, при этом дно расширенной части оказывается наклонным, но работать -легче. Выравнивание дна скважины можно проводить при вертикальном положении бура, для чего штангу бура придется немного сложить, т. к. рукоятка располагается под стеной.
Несомненные сложности возникнут при создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома: без вскрытия полов здесь не обойтись.
Заполнение скважины арматурой и бетоном производят через опалубку, расположенную с наклоном положении и опертую своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. Одновременно в скважину заводят и рычаг - отрезок трубы длиной в 2 м. (рис. 5.49 и рис. 5.50, а).

http://fotki.yandex....ow/view/736032/
http://fotki.yandex....ow/view/736033/

По мере укладки бетона, его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки. Сразу после заполнения опалубки бетоном, верхнюю часть её сдвигают рычагом, приводя опалубку в вертикальное положение. Больших усилий для этого не потребуется.
После этого доуплотняют бетон постукиванием по её боковой стенке. Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30 - 40 минут, до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба заполняют грунтом (ряс. 5.50, б) Его укладывают слоями по 10 - 15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя.
Загрузить опоры можно не раньше чем через две недели. Используя домкрат, установить дом на созданные опоры, используя кирпичи или деревянные подкладки, с дегтебитумными пропитками (рис. 5.50 ,в). Верх старых опор желательно разобрать.

[Миххалыч]

Небольшая подборка видео по технологии ТИСЭ




http://www.youtube.com/watch?v=8-DDuYRtFMQ
... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=bEwRN97YjBE
... er&list=UL

[GlooM]

Спасибо за труд!!!!!!!!!!!

[Миххалыч]

Спасибо за труд!!!!!!!!!!!

Это не мне http://forum-bani.ru...tyle_emoticons/default/icon_redface.gif
Весь материал подготовлен по материалам книги Р. Яковлева "Универсальный фундамент".
http://narod.ru/disk...lnyy_fu.7z.html
По этой книге я построил основу под свою баньку, а в этом году буду заливать фундамент и под дом. И мои друзья опробовали данную технологию и остались довольные.

[GlooM]

Автора и его труд я знаю...я поблагодарил именно за перенос его на этот форум!

[tolia]

Большое спасибо за исчерпывающую информацию, у меня такой вопрос, - где можно приобрести бур ТИСЭ-Ф для строительства фундамента и сколько он в среднем будет стоить? Интересует цена за новое устройство.

[Шкодник]

вопрос, - где можно приобрести бур ТИСЭ-Ф

проще всего посмотреть на ТИСЭшном сайте, там и адрес московский и представители иногородние помоему есть.