221 ответов в этой теме

[pn2]

На форуме появились намёки о обвинения меня в том, что я продвигаю определённый печи потому что имею в этом коммерческий интерес, поскольку подобные обвинения затрагивают как мою профессиональную, так и просто человеческую честь, в случае если они не будут сняты и я не получу официальных извинений на этот счёт, я поставлю на голосование вопрос о доверии как выбранный админ форума и если не получу поддержки сниму с себя полномочия админа и вообще не буду в дальнейшем участвовать в работе форума. Однако своё подробное техническое обоснование, почему я ставлю ту или иную печь на то или иное место я сделаю, что бы посетители форума сами могли сделать выводы в обоснованности моего мнения и что бы неудачливые конструкторы и непорядочные дельцы не получили того чего добиваются, устранения неугодных нечестными методами. Тема будет закрыта от комментариев до окончания изложения всего материала. И так начну с собственно с самого рейтинга. По сумме всех технических характеристик, создаваемым кондициям, возможностью их поддержания и изменения в требуемую сторону и удобству в установке и эксплуатации для меня на первом месте на сегодняшний день идут печи Ферингера. Далее идут печи специально спроектированные под обкладку и здесь я выделяю фирму Изистим поскольку среди клонов подобного типа они явно изготавливаются на высоко технологичном оборудовании, далее идут печи с закрытыми каменками являющиеся модернизациями традиционной схемы конвекционных печей, до недавнего времени с некоторыми оговорками это были печи КУТКИН в принципе эти печи ещё имеют потенциал модернизации но боюсь, что время уже упущено и сейчас их уже уверенно обойдёт новая Ангара от Термофора, но пока она ещё не поступила в продажу, а значит нет опыта реальной эксплуатации, в конце списка для меня идёт не доработанная на мой взгляд, но легко поддающаяся модернизации в домашних условиях печь Русь. Печи конвекционного типа с неуправляемой конвекцией для режимов паровой бани не приспособлены и требуют серьёзной модернизации, решения по модернизации подобных печей их плюсы и мнусы уже давно разобраны и известны, по этому здесь в рейтинге не рассматриваются. Не рассматриваются и печи представительского класса типа печей Миронофф, Ларкин, чугунные печи в каменной облицовке.

[pn2]

Сначала проведу анализ почему на сегодняшний день я считаю печи Ферингера наиболее правильным решением для паровой бани. Давайте определимся с последовательностью приоритетов относительно задачи банной печи. По этим приоритетам мы будем дальше оценивать все рассматриваемые печи 1. печь должна обеспечить полноценное сжигание топлива 2. печь должна обеспечить рациональное использование выработанного тепла значит либо эффективно накапливать его с выдачей в нужное время в нужном для данного процесса количестве либо иметь точную регулировку процесса горения и запас по мощности необходимый для обеспечения всех нужд в соответствующее время. 3. печь должна быть надёжной и долговечной. 4. печь должна быть безопасной по своей конструкции, как в пожарном, так и в травматическом смысле. 5. печь должна быть удобной в установке и эксплуатации. Думаю это основные технические критерии, эстетику печей оценивать не возьмусь.

[pn2]

Ну что ж, приступим. 1. Качество сжигания топлива. Первой и наиболее характерной приметой печей Ферингера являются безколосниковая конструкция топки и рекомендованная производителем схема верхнего розжига в сочетании с верхней подачей воздуха в топку. (синяя стрелка на приведённом выше разрезе печи) Как это влияет на полноту сгорания топлива? При растопке печи основной вклад в процесс горения вносят пиролизные газы появляющиеся в результате теплового разложения древесины и здесь имеет важное значение соотношение горючего газа и кислорода поступающего в топку если кислорода окажется мало для горения соответственно часть пиролизных газов улетит бесполезно в трубу, но кроме этого ещё и со значительным количеством не сгоревшего углерода в виде сажи, в результате получим чёрный дым и отложение сажи на стенках дымовой тубы. При традиционной схеме розжига снизу, очаг огня разогревает практически весь объём заложенного топлива и оно разумеется начинает выделять пиролизные газы, количество же кислорода потупающего в топку будет ограниченно хотя бы потому, что значительный объём топки уже занят пиролизными газами и для поступающего воздуха просто нет места, дело усугубляется тем, что на момент растопки верхняя часть печи, в которой обычно к тому же находится каменная закладка и труба ещё не прогреты, что ограничивает тягу в печи. Кстати замечу, что в этот период будет крайне неосмотрительно открывать дверцу печи потому что можно получить бум и огненный факел из скопившихся в печи горючих газов прямо в лицо. Отдельные участники форума уже имеют опыт подобного происшествия. По этому обычно растопка происходит на малом количестве дров для разогрева трубы и получения устойчивой тяги и только потом загружают основное топливо, но количество его тоже должно быть ограниченным иначе всё равно значительная часть горючих газов улетит в виде чёрного дыма, либо при неумеренном поддуве и хорошей тяге в виде огненного факела в трубе, что не только не только бесполезно но и весьма пожароопасно. Когда розжиг осуществляется сверху топку сразу заполняют дровами на весь доступный объём. Очаг огня располагается сверху и подвергаются приролизу только дрова расположенные в непосредственном контакте с огнём, таким образом имеем ограниченный объём выделяющихся пиролизных газов для сгорания которых вполне достаточно поступающего воздуха. К тому времени когда в горение вовлекается следуящая порция топлива пиролизные процессы в верхнем слое уже заканчиваются и горят только угли, к тому же успевает прогреться труба и верхняя часть печи, так что имеем установившуюся тягу и отсутствие проблем с недостатком кислорода для горения. Вторым важным фактором улучшения полноты сгорания является является "Дымовой зуб" так же обозначенный на первой картинке, он одновременно создаёт условия для активного перемешивания горючих газов с воздухом и сворачивая пламя в спирали (эффект Vortex), что позволяет осуществлять их дожиг и создаёт условия, чтобы этот процесс происходил не на выходе из печи, а в зоне каменной закладки. Как видите в трубе пламени нет. Окончательный дожиг оставшихся углей происходит с открытой нижней подачей воздуха.

[pn2]

Перейдём ко второму пункту. Итак, эффективность усвоения полученного тепла. Снова смотрим на первый рисунок в теме. Видим, что каменная закладка расположена не только как в большинстве традиционных печей на верху топки, но и вокруг боковых поверхностей топки, к тому же топка вытянута в высоту, по этому поверхность теплопередачи от огня к камням максимально возможная. Кроме этого, теплофизики и в частности известный теоретик бань Юрий Михайлович Хошев утверждают что наибольший вклад в процессе теплопередачи от огня топке и далее закладке вносит радиационная составляющая, т.е. перенос тепла в основном инфракрасным излучением, поскольку теплопроводность и теплоёмкость газов как переносчика тепла довольно низкая. Кроме этого известно, что в теплотворной способности дров как топлива на пиролизные газы приходится около 20% выделяемой энергии, а на долю углерода в древесном угле соответственно оставшиеся 80%, по этому было бы правильно получать тепло непосредственно от источника, а не передоверять его перенос такому неудачному носителю как горячий газ. Здесь мы снова видим преимущества верхнего розжига, огонь сначала распространяется по внешней поверхности дров и соответственно образование углей идёт сначала снаружи и этими горячими углями печь "светит" на стенки топки за которыми и располагаются камни. Эти достоинства стали ещё более очевидными после того как Артур Павлович оперативно внедрил предложенную Рустемом схему с профилированием стенки топливника таким образом, что по бокам топки дрова не соприкасаются со стенками, а остаётся зазор для доступа воздуха и распространения огня вдоль стенок. Вот вариант Рустема Роль ограничителей выполняют вертикальные шпильки А это уже заводская реализация Ферингера В результате закладка дров в процессе горения превращаясь в угли сохраняет свою форму пирамиды и что способствует наилучшему облучению стенок топки и от них каменной закладки. Далее, как уже отмечалось выше в пункте по эффективному сжиганию топлива работает дымовой зуб, хоть сами дымовые газы плохо передают тепло кондуктивно (контакно), но при высокой температуре они его хорошо излучают, по этому сворачивая в спираль пламя "зуб" не только повышает его температуру за счёт более интенсивного горения, но и многократно удлинняет путь языка пламени, давая возможность отдать больше энергии каменной закладке расположенной выше "зуба"

[pn2]

Однако Ферингеру и этого мало.
Поскольку я давно уже ношусь с идеей прогрева парной паром с моей подачи в основании дымовой трубы был добавлен испаритель (кастрюль)

а над ним регулируемый дымоход-конветор


Таким образом имеем ещё два канала отбора тепла от дымовых газов и передаче его в парную, причём оба канала можно как задействовать, так и исключить по желанию.
И так, мы видим, что печь прекрасно приспособлена для отбора и накопления тепла, лучше всех остальных металических банных печей, кроме Аквы и новой паровой от Термофора, но они относятся к другому классу печей поскольку работают не на каменную закладку, а на испарение воды и перегрев пара (их мы будем рассматривать отдельно).
Теперь рассмотрим, насколько удобно это получаемое и запасаемое тепло можно использовать.
Как я уже отмечал испаритель и конвектор можно задействовать на отбор тепла и прогрев парной, а можно и отключить.
А по каменной закладке возможны два варианта отбора тепла, один отбор тепла проходящим через закладку воздухом и второй, самый естественный для бани при помощи поддачи воды на каменку.
Одно время из а таких вот тем когда печью старого образца пытались нагреть дырявый сруб сложилось мнение, что печью Ферингер нельзя прогреть сруб http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7511&start=0 , мнение сие оказалось весьма на руку некоторым конкурирующим господам и они стали усердно его поддерживать. К сожалению тогда опыта эксплуатации особенно в зимний период новых печей в полной комплектации ещё не было, по этому возражать было сложно, но вот теперь пошли отзывы о совершенно противоположном

Маленько чужим опытом поделюсь.
К вопросу о прогреве сруба печкой с закрытой каменкой.
Знакомый в декабре поставил Ламель Мини в тальке. Банька была, мягко говоря, не совсем готова, но было сильное желание перед Новым годом попарится. Брус 150*150, летом таджики собрали, не утеплен, не проконопачен, без обшивки (голый, не строганный брус), БЕЗ окна (только проем выпилен). Печь поставил, потолок подшил фольгой, окно с двух сторон затянул фольгой. Камня 60 кг заложил. За три часа нагрел до 110 парную 12 м3, я чуть не упал от такого результата! Притом что в инструкции написано что прогреть свежий сруб выше 80 гр. не реально...
Жаль Куткина нету... ] ]

http://www.forumhouse.ru/threads/139656/#post-3553531
Вот ещё опыт уже в полной отделке http://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-4
Таким образом все вопросы по проблеме прогрева сруба оказались надуманными и отпадают и для меня было вообще довольно удивительно появление этой проблемы, почему, сейчас объясню.
То, что печь полноценно сжигает топливо и не менее полноценно отбирает тепло мы уже увидели, но в варианте с продувкой она не менее полноценно его и отдаёт, причём намного эффективней чем в конвекционных печах.
Как нагревается воздух в стандартной конвекционной печи? Имеем две паралельные металлические пластины, одна - стенка топки, вторая конвекционный кожух, воздух заходит снизу и за счёт разогрева поднимается вверх между пластинами, вроде бы он там хорошо разогревается, в принципе да, но всё познаётся в сравнении. За счёт чего нагревается воздух? Для инфракрасного излучения он прозрачен, значит 80% энергии от стенки уходит впустую, затем отражается от конвекционного экрана и частично рассеивается, частично возвращается назад, а как же воздух? А воздух греется только за счёт прямого контакта со стенкой, но как мы знаем это не слишком эффективный способ нагрева для него.
Чем отличается способ нагрева воздуха в печи Ферингера, тем что помимо контакта со стенкой топки воздух обтекает и всю поверхность камней которые как раз инфракрасное то излучение поглощают мама не горюй, а суммарная поверхность камней то многократно, думаю что на порядок а то и не один больше чем у плоской пластины. Ещё один дополнительный эффект состоит в том, что как мы знаем эффективность передачи тепла от горячего тела холодному зависит от разницы температур между "холодным" и горячим телом, по этому эффективный отбор тепла от стенок камнями улучает теплопередачу от огня стенкам топки (и повышает надёжность и долговечность печи, но это уже в другом пункте рассмотрим)
вот очень к стати подоспела картинка с форумхауса

Кстати очень удачная картинка в ответ на утверждение некоторых форумчан, что с Ферингером нельзя прогреть пол, как видите печь с продувкой является очень хорошим насосом опускающим горячий воздух к полу вытесняя его ещё сверху ещё более горячим ad

[pn2]

Теперь рассмотрим вариант отбора тепла паром при поддачах, тут тоже есть своя фишка. Речь идёт о фитоконтейнере и паровой пушке, это пожалуй два наиболее переменчивых элемента печей Ференгера. Первоначально придуманные Рустемом (Магол) для своей старой металлической печки они благодаря своей простоте и эффективности завоевали широкую популярность среди любителей бани и сейчас уже в различных вариациях широко применяются и производителями печей. Суть паровой пушки в том, что она позволяет подавать воду для парообразования не на верхние камни, которые меньше всего нагреты и быстрее всего остывают а в низ или в середину закладки, обеспечивая не только энергичное испарение воды и производящий впечатление звук, но главное подсушивание и перегрев поднимающегося в верх пара, так как теплоёмкость пара не сопоставимо меньше теплоты испарения воды то он почти не охлаждает при этом верхние камни. Таким образом на выходе имеем сухой перегретый пар. Отмечу как практик, что в реальной бане в зависимости от условий и субъективных предпочтений желательно варьировать и сухой и влажный пар, поскольку они дают разные ощущения на теле и этим можно играться внося разнообразные акценты в процессе процедуры, но с влажным паром проблем как правило не бывает, его можно получить всегда, а вот сухой порой требует специальных ухищрений. В печи Ферингера таких проблем нет ни для сухого ни для влажного пара. Сухой пар получают с помощью трёх лучевой пушки Влажный, поддавая в кастрюль-испаритель при закрытом конвекторе. Модификаций пушки уже существует несколько, как с расположением под фитоконтейнером, так и с отдельным выходом снабжённая обратным клапаном, но суть как видите одна и та же, распределить подаваемую воду вдоль наиболее горячих поверхностей каменки. В качестве алаверды скажу, что мне всё равно насколько бурно испаряется вода внизу, пусть она там хоть кипит и булькает как в кастрюле, главное что бы вверху на выходе мы имели сухой и горячий пар, но на народ всегда производит впечатление рокот от бурно испаряющейся воды, да и мне откровенно говоря нравится этот рык. ah Что касается качества и количества пара выдаваемого Ферингерками то могу засвидетельствовать, что печи практически не заливаемые, т.е. при умеренной подтопке могут выдавать любое требуемое на практике количество пара неограниченное время, поскольку из за высокой площади поверхности камней в самой подогреваемой зоне они полностью успевают восстановиться за период между поддачами.

[pn2]

Теперь рассмотрим решения по надёжности и долговечности печи. Здесь надо иметь в виду сразу несколько факторов, таких как устойчивость к прогару, защита от тепловых деформаций стенок, Механическая устойчивость особенно с учётом высоких температур, возможность замены самых теплонагруженных элементов. Пойдём по порядку. Устойчивость к прогару достигается в первую очередь применяемой маркой стали, в печах Ферингера используется сталь марки AISI 430 температура активного окалинообразования равна 850 гр С однако это не всё, принцип верхнего розжига и ограничение максимальной мощности горения в топке позволяет снизить термическую нагрузку на стенки топки, а наличие камней за стенкой топки как мы уже увидели выше улучшает теплоотведение от неё и следовательно ограничивает её температуру на наиболее активной фазе топки, т.е. при первичном прогреве камней. Теперь относительно тепловых деформаций, почему ведёт и коробит большинство стенок топок и каменок? Как мы знаем сталь имеет свойство изменять свои размеры с изменением температуры, величину этих изменений показывает коэффициент линейного расширения и он для конкретной марки стали одинаковый по всему материалу, а вот температура то в разных местах стенки может изменяться весьма существенно, в результате, если зона повышенной температуры окружена зоной с более низкой температурой, то плоская поверхность перестаёт быть плоской и если величина деформации превышает предел упругости материала, то при выравнивании температуры она таковой и остаётся. При этом изменяется геометрия топки и возникают дополнительные напряжения в местах сопряжений где как правило и расположены сварные швы и если нарушение геометрии топки вещь хоть и не приятная, но как правило некритичная, то со швами как понимаете всё гораздо серьёзней и тут всё зависит именно от качества сварки. Как же бороться с этой проблемой, собственно решение сводится к задаче повышения устойчивости плоской платины под сжимающей нагрузкой, стандартно это увеличение толщины пластины, но естественно за этим тянется увеличение стоимости и веса, второе решение уменьшение площади пластины, но нам надо получить определённый объём топки, так что существенно сокращать периметр не удастся и наконец следующая группа решений - уход от сплошной плоскости с помощью её профилирования. Артур Павлович пошёл по этому пути и частично по пути сокращения линейных размеров а главным образом по пути профилирования. Посмотрим на форму топливника снаружи, как видим сечение приближается к квадрату со скошенными углами, во первых это уменьшает длину стенки, во вторых добавляет рёбер жесткости повышая устойчивость. Теперь посмотрим ещё раз на уже приведённую фотографию топки изнутри Видите эту тарелочку симпатичную? Она там не для красоты, а именно как компенсатор тепловых деформаций, ну а уголки указанные стрелками не только удерживают дрова, но и являются компенсаторами горизонтальных напряжений и увеличивают жёсткость в вертикальном направлении. Вот такие решения когда один элемент решает сразу несколько проблем я называю красивыми инженерными решениями. Что бы далеко не уходить от этой фотографии сразу отмечу, что наиболее теплонагруженными элементами печи являются "дымовой зуб" сверху и короб подачи воздуха для дожига углей снизу, оба этих элемента при необходимости можно заменить. Перейдём к вопросу устойчивости и механической прочности. Проблема печей из нержавеющей стали в том, что являясь жаростойкими, т.е. не окисляясь при высоких температурах они в тоже время не являются жаропочными, т.е. их предел прочности с повышением температуры падает в несколько раз. Вот табличка для стали AISI 430 Температура, °C _____ 300 400 500 600 Предел прочности, МПа 450 430 250 145 Как видите при изменении температуры с 300 до 600 гр С предел прочности снижается более чем в 3 раза По этому печи из нержавейки как правило не прогорают в обычном смысле слова, как это бывает с печами из чёрного металла, а либо у них расходятся швы из за тепловых деформаций либо сталь начинает "течь" и буквально продавливается днище каменки под весом закладки. Некоторые производители это хорошо знают и вынуждены подваривать под днища своих каменок дополнительные костыли. Ферингер как обычно пошёл своим путём он сократил размер топки в длину, приведя её практически к квадрату, но увеличил в высоту, в результате уменьшился пролёт между стенками и соответственно увеличилась устойчивость днища, кроме этог, как мы знаем каменная закладка в Ферингерках распределена вдоль вертикальных стенок и следовательно собственно на днище каменки приходится заметно меньшая нагрузка. Правда опыт эксплуатации выявил один косячок, Всё из за тех же тепловых деформаций металла и камней камни в вертикалных каналах порой могут расклинивать себя и это может вызвать деформацию боковых стенок топки, во всяком случае у Сергея 5_6 некоторая деформация внизу топки отмечена. Зная Артура Павловича уверен, что эта информация не останется без внимания, а пока можно просто понаблюдать за состоянием дел у Сергея. Во всяком случае эта деформация не сопоставима с тем что происходит в стандартных топках без всякой нагрузки от камней, просто за счёт тепловых деформаций.

[pn2]

По вопросу безопасности всё более менее ясно, в пожарном отношении температура отходящих газов ниже чем в других печах, отрытых участков трубы с жёстким ИК практически нет, поверхность печи нагревается не до высоких температур. Тем не менее, всегда лучше предусмотреть самый неблагоприятный вариант и если у вас дымовая труба идёт вдоль сгораемых конструкций лучше обеспечить отвод с помощю колен 45 гр на безопасное противопожарное расстояние. Собственно те же самые факторы определяют и травмобезопастность печи, плюс печь более компактна в плане и не имеет выступающих частей, так что единственным фактором на который надо обратить повышенное внимание это выходящий пар при поддачах, но и тут в принципе всё получше многих других печей, поскольку пар выходит не в бок а вверх и не обожжет случайно проходящего мимо или сидящего на полоке, так что обжечся можно только сунув руку прямо в струю выходящего пара, чего делать категорически не рекомендую. Ну и теперь перейдём к удобству эксплуатации. Это самая неоднозначная тема поскольку каждый понимает под этим что-то своё причем зачастую одно качество вступает в противоречие сразу с несколькими другими, так что тут господа окончательный выбор за вами. Я просто постараюсь привести свои аргументы из собственного опыта эксплуатации различных бань и печей. Первое удобство выглядит несколько странно по сравнению с установившимся стереотипом, что хороша та печь которая быстро нагревает парную. Стандартная фраза продавцов и неискушённых владельцев суховоздушек "Классная печь, за 40 минут за 100 гр разгоняет". Оставив в стороне разговоры о вреде суховоздушек замечу, что за эти 40 минут, вы как минимум 3 раза должны будете подбросить дровишек, а если по уму то и больше. Теперь скажите мне, вам на даче больше заняться нечем, кроме как у печи сидеть и дровишки подкладывать? Стандартная загрузка Гармонии горит 2 часа и не требует практически никакого внимания, возможно вам придётся зайти пару раз в парную, изменив режим продувки и залив воду в "кастрюль" , зато к концу протопки вы имеете полностью прогретую выстоявшуюся парную и идеально разогретые камни. А если вы воспользуетесь эконом режимом протопки от Магола, то вообще без всяких манипуляций можете оставить печь на 5 часов и прийти к уже полностью готовой парной. Второй спорный вопрос это длинна дров, тут вам придётся выбирать между вариантом пилить или заказывать дрова покороче или иметь искорёженную топку с продавленным дном каменки или переплачивать за толщину метала (что тоже спасает не всегда ), кстати после прогорания первой закладки для подтопки очень удобно положить толстое не колотое полено вертикально, подогреваемое раскалёнными к этому времени стенками топки оно прекрасно горит в одиночестве Снимок сделан практически сразу после подбрасывания, по этому процесс пиролиза дерева очень активный и такое бодрое пламя от одного полена, в дальнейшем газы выгорают и уже спокойно светят угли горя на полене и превращаясь в золу Именно по этому полено лучше пристроить вертикально, зола ссыпается, да и днище меньше греется, а стенки по большей высоте подогреваются. В отношение манипуляций с печью во время парения думаю ни у кого претензий не возникнет, за огнём и дровами следить практически не надо манипуляций с дверками и задвижками в этот момент никаких, пар можно точно подгонять по вкусу. Можно и капельную подачу пристроить при желании. Это уже вопрос ваших рук и фантазии А теперь перейдём к самому спорному вопросу, можно ли прогреть всю баню одной печью. Лично я бы на первое место поставил вопрос, а нужно ли? Совмещение функций всегда приводит к неудобству и попытка повесить на один агрегат те функции под которые его не пректировали всегда будет иметь определённые издержки. Обогрев смежной с парной помывочной легко осуществляется с помощью открытой двери, а все остальные помещения лучше греть специально заточенными для этого агрегатами. Рассуждения об экономии довольно слабый аргумент, завышение мощности печи необходимое для прогрева всех помещений может съесть мнимую экономию и вообще ограничить гибкость эксплуатационных режимов. Однако если уж однозначно хочется иметь всё в одном, то могу сказать, что и это возможно относительно малой кровью, тогда следует обратить внимание на сочетание Ферингерки с теплоаккумулирующим щитком, что заметно повышает КПД. Что ещё можно рекомендовать7 Простейшее решение - гофра выведенная одним концом в комнату отдыха и другим концом устанавливаемая над отверстием для фито контейнера вполне может обеспечить предварительный прогрев КО, а в дальнейшем температуру будет поддерживать излучение от каминной топки. теперь последнее, о просушке парной, вообще-то просушка главным образом зависит от правильно организованной вентиляции, при её отсутствии сколько не грей парную если пары воды не удаляются сохнуть ничего не будет, но разумеется при наличии вентиляции быстрее высохнет там где имеем горячее ядро организующее конвекционные потоки и подогревающее воздух, как мы знаем закладка в Ферингерках разогревается до 500 и выше градусов и масса её повыше большинства других печей, плюс возможность продувки через каменку так что просушить парную ими сложности не представит. Парная в доме у Ферингера объёмом 30 кубов Парились мы в ней 2 дня подряд, заканчивались процедуры во втором часу ночи, оба раза к раннему утру в парной было сухо.

[pn2]

Ну вот, собственно я наконец-то закончил разбор печей Ферингера, теперь открываю тему для обсуждения. Готов отвечать на вопросы, сомнения, возражения и критику. Только большая просьба давайте говорить конкретно, а не общими фразами и расхожими утверждениями. Будьте добры обосновывать а не изрекать.

[5_6]

Все подробности эксплуатации бани с июля 11 года по настоящее время каждую субботу изложен в моей теме. Приведу выдержку из последнего моего обобщениея http://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-39
................
А касаемо тандема Малютка+Щиток - переделывать или изменять нечего.
Особенно порадовала печь. Рад, что долгий ее выбор оказался удачным.
Подовое горение - вполне устраивает. Затопил - и забыл до следующего подкидывания дров.
И регулировки подачи верхнего и нижнего воздуха тоже продуманы. Одним словом конструкция печи - в соответствии с выкладками Ю. М. Хошева. В начале темы есть ссылка на мое первое упоминание по этим печам на форумхаузе.
И испаритель на ней - хороший девайс. Паром отлично прогревает парилку.
Паровая пушка в самый раз.
Удачная конструкция регистра, который одевается на трубу, а не является частью трубы, как у остальных производителей. Можно пользоваться печью с не залитым водой регистром.
А чего стоит продувка каменки! Зимой отлично показала себя для первичного прогрева промерзших помещений, когда щиток еще холодный. И полезна при быстром нагреве парилки.
Резюме по печи. ДОВОЛЕН ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ! Пока не знаю равную ей по возможностям для режима русской парной.
Сейчас ищу возможность заполнить каменку чугуном. Нужны или чугунные шары, или буду искать лом.
Еще раз повторю, есть мысли по усовершенствованию мелочей. Основные конструктивные решения показали себя нормально.
Еще начинаю играться с режимами топки печи, продолжительности нагрева щитка, паровыми режимами в парилке (по мотивам последней темы Ю.М. Хошева) и другим. Так сказать, тонкая доводка) ag Удачи

[pn2]

Кстати, замечу, что хорошие печи способные создавать правильные режимы русской паровой бани не требуют обливания стен и других камланий с водой при подготовке парной, так что просушить такую парную порой легче чем какую другую.

[КУТКИН]

Большая просьба: Объявите весь список. Ну то есть: недостатки печи.

[pn2]

По эксплуатации я в основном рассмотрел спорные моменты, то что хорошо вопросов не вызывает, а другие печи рассмотрим обязательно, не волнуйтесь. И ещё просьба воздерживаться от голословных утверждений а приводить конкретные аргументы. *****

 

Отредактировано. Админ.

Прошу быть сдержаннее.

31.01.2014

[КУТКИН]

Я не про другие печи, а про недостатки этой. У ней что нет недостатков? ***

 

Отредактировано. Админ.

Прошу быть сдержаннее.

 

31.01.2014

[pn2]

Процесс горения обычной и подовой печи разобран в самом начале.

Те моменты которые можно отнести к недостаткам в случае другой расстановки приоритетов рассмотрены в разделе удобства эксплуатации. ***

 

Отредактировано. Админ.

Прошу быть сдержаннее.

 

31.01.2014

[pn2]

Я действительно забыл ещё один спорный ранее обсуждавшийся момент, отсутствие встроенного регистра для нагрева воды, зато имеется регистр на трубу. Говорю о собственной точке зрения, вы вполне можете с ней не согласиться, лично для меня наличие встроенного регистра является спорным преимуществом потому как риск выхода его из строя при протопке без воды заметно выше, а последствия в случае размораживания заметно серьёзней, но если для вас наличие встроенного регистра превешивает все остальные факторы, то разумеется Ференгерки это не ваши печи.

[5_6]

Еще дополню про эксплуатацию. Короткие дрова 29 см я использую для первой закладки, чтобы положить в нишу в самый низ топки. Потом сую и длиннее - до 40 см. При этом с интересом можно наблюдать как пламя от кончика длинного полена отклоняется в топку под действием верхней подачи воздуха. Да, при этом коптится стекло. Но я удаляю копоть с него обыкновенной газетой перед топкой. И еще. В свете последней статьи Ю.М. Хошева на форумхаузе про пар из чайника. На Малютке можно получать и перегретый пар из каменки, и менее горячий - настроив подачу капельного режима в испаритель. Ну и на камни верхние на крышке можно поддавать для повышения общей влажности. Это для разнообразия. Но основной пар из каменки конечно. О недостатках. Не пользуюсь на своей печи фитоконтейнером - он у меня старой модификации. При подаче настоя из фитоконтейнера в горячую каменку всегда появлялся запах гари. Поэтому поддаю настои на верхние камни на крышке печи или в испаритель. Эти камни настои не пережигают. Для закрепления регистра на трубе делал специальный хомут - в комплектации его не было. Вот пожалуй и все, что выявил. Всем удачи

[Русланыч]

Николай, прекрасное описание печи. ay Думаю, Фиренгеру на своем оф. сайте нужно ссылку на твою тему большими буквами сделать. У меня всего два вопроса по печке . Вот тут на рисунке со стороны топки подается воздух. Он подается с соседнего помещения через топку или нужно приток коробом с улицы вести? К дымоходу-конвектору показан просто приток воздуха из парной?

[pn2]

Тот что для горения подаётся к морде печи, кто как решает, кто коробом с улицы, кто из подпола. С остальными потоками если не заморачиваться с приточно-вытяжной вентиляцией. а делать залповую окно - дверь, то никаких коробов не нужно. То что нарисовано на схеме, это внутренняя циркуляция воздуха в парной на этапе её прогрева с открытой продувкой через камни и конвектор. Во время парения оба потока закрыты. Если мудрить с прогревом комнаты отдыха с помощью конвектиных потоков от печи, то тогда надо обеспечить приток снизу из комнаты отдыха и выхлоп от каменки в неё же. Короба на приток здесь не нужны, а вот отток надо гофрой делать, чтобы обеспечить напор. Можно и наоборот, приток коробом под печь, а выхлоп сверху, но это хуже и надо будет предусмотреть возможность переключения конвективных потоков в одном случае через КО для её прогрева, в другом внутренний оборот в парной, так же для её прогрева, но я бы с подобным заморачиваться не стал.

[5_6]

Всё из за тех же тепловых деформаций металла и камней камни в вертикалных каналах порой могут расклинивать себя и это может вызвать деформацию боковых стенок топки, во всяком случае у Сергея 5_6 некоторая деформация внизу топки отмечена........ Во всяком случае эта деформация не сопоставима с тем что происходит в стандартных топках без всякой нагрузки от камней, просто за счёт тепловых деформаций.

Да, деформация в нижней части топки наблюдается, но не критичная.
Вчера по просьбе Николая пощелкал топку. Левый и правый бока, низ и верх. Легкая деформация видна в нижней части боковых стенок - в районе наваренных пластин. Прогиб не более 5-7 мм. Уверен, что в пределах допуска. Выше все в норме.
Сейчас топки печей АПФ делают с профилированными вертикальными выштамповками.
Наверно в такой топке вообще деформации не будет? Удачи